L’azienda ha questo nome dal 1760 – anno in cui la Romanée viene acquistata da Luigi Francesco di Borbone Principe di Conti – ma la sua storia e la sua fama erano all’epoca già notevoli. Dopo la confisca seguita alla Rivoluzione Francese e il conseguente frazionamento, nel 1869 la Romanée-Conti fu riunificata da uno stimato produttore e commerciante borgognone, Jacques-Marie Duvault, che a 79 anni riuscì a realizzare il sogno della sua vita. In seguito, attraverso eredità e donazioni, la Romanée-Conti è arrivata fino alle storiche famiglie de Villaine e Roch, ed è oggi condotta da Aubert de Villaine e Perrine Fenal, nipote di Fréderic Roch.

Il domaine produce 8 prestigiosi vini, con uve provenienti da altrettanti vigneti Grand Cru localizzati sia in Côte de Beaune (Montrachet e Corton) che in Côte de Nuits: quattro a Vosne-Romanée (La Tàche, Romanée-Conti, Romanée-Saint-Vivant e Richebourg) e due a Flagey-Échézeaux (Échézeaux e Grands Échézeaux, appunto).

Dal 2008 il domaine lavora in regime biodinamico, con la convinzione che il rispetto del terreno, la cura in vigna e le rese bassissime permettano di produrre vini di altissima qualità con una notevole identità, che rappresentino la piena espressione del terroir e siano praticamente unici, eleganti e raffinati. In cantina, dove le uve giungono dopo un’accurata selezione, gli interventi sono ridotti al minimo e infatti non si diraspa e non si usano lieviti selezionati; dopo la fermentazione alcolica il vino passa nelle piéces, dove matura sereno fino a quando non è pronto per essere imbottigliato.

E veniamo al nostro Grands Échézeaux 2015. Il vigneto è Grand Cru dal 1937 e si trova a 250 metri di altitudine, con esposizione a est, su suoli argillo-calcarei e lastroni calcarei del baiociano con pendenze del 3-4%. 

Il mio bicchiere accoglie un vino porpora scuro e intenso, che rivela la sua gioventù. L’impatto al naso è subito profondo, inizialmente con frutta rossa (lampone, fragola) e poi con melagrana, pompelmo rosa e un accenno di ribes rosso. Non mancano una nota floreale di rosa e un’altra di karkadè, che smorzano i toni e danno al vino un’eleganza straordinaria. 

In bocca mi regala freschezza fruttata e note tostate di legno di cedro, di tabacco e di sigaro, ma con una trama gustativa finissima. Il tannino non è ovviamente dominante, ma è vivo, riempie la bocca con eleganza e sarà uno dei vettori della longevità di questa meraviglia. Un impatto gustativo davvero notevole, profondo ma equilibrato, con una persistenza che mi sembra infinita. Vino di classe assoluta, con un equilibrio ancora giovanile che non avrà problemi a restare sospeso ancora per tanto tempo. Come resterà per sempre nella mia memoria la sensazione di privilegio che mi ha regalato questo assaggio.

Mi accorgo solo ora di non avere mai citato il Pinot Nero… Ma era necessario?

Monthelie, situata tra Volnay e Meursault, è la più piccola AOC della Côte de Beaune. I vigneti si estendono su stupende colline con marcata pendenza e occupano 128 ettari, per l’85% coltivati a Pinot Noir. Vi si trovano 15 premier cru, tra i quali ricordiamo Les Riottes, Le Clos Gauthey, Les Duresses, Les Vignes Rondes, Le Cas Rougeot e Les Champs Fulliots. 

Cataldina ha ereditato l’azienda dal nonno André Porcheret, figlio adottivo di Armand Douhairet, ex manager degli Hospices de Beaune e figura importante nel sostegno di diverse realtà vinicole della Borgogna. Il Domaine Douhairet Porcheret possiede 8 ettari e Cataldina ha preso dal nonno anche la fierezza, la passione e il mestiere per continuare a produrre grandi vini, condivise in toto con il compagno Vincent.

Il terroir di Monthelie conferisce ai vini un’importante profilo di eleganza, mineralità, sensualità, delicatezza e grintosa personalità. Le temperature estive, ormai piuttosto elevate anche a queste latitudini, aiutano la maturazione ottimale delle uve, procurando parametri fenolici eccellenti e un sublime equilibrio tra acidità e contenuto zuccherino.

Cataldina e Vincent trasmettono alle loro creazioni il loro carattere solare, accompagnato dall’impegno costante nello studio del terroir, nella cura dei vigneti, nel controllo capillare della maturazione delle uve, nel seguire di persona tutte le fasi dei lavori, senza mai rinunciare ad avvalersi della ricerca e della sperimentazione. Ovviamente, anche la qualità delle botti è considerata fondamentale per l’espressione dell’eleganza, della finezza e della setosità del Pinot Noir.

La vendemmia 2020, una tra le più precoci dal 1380 mai notificate in Borgogna, è iniziata il 25 agosto. Ma, come raccontano i nostri produttori, è una conseguenza di un ciclo vegetativo iniziato altrettanto in anticipo, in cui il periodo tra la fioritura e la vendemmia è stato comunque di 100 giorni. La posizione dei vigneti ha consentito una maturazione fenolica ideale e una qualità delle uve molto vicina a quella del 2019. Un premio per l’impegno, la passione e l’amore per la vigna di Cataldina e Vincent.

La riflessione su tale quesito non potrà scalfire in alcun modo la qualità intrinseca di un vino dal valore indiscusso, ma mi consentirà di vincere il complesso d’inferiorità che provo al dover parlare di quella che, per me, è stata a tutti gli effetti un’esperienza estetica, quasi mistica, e di rompere finalmente gli ultimi indugi.

Un finage, quello di Morey-St. Denis, chiamato molto spesso a mediare fra i caratteri dei due confinanti e a ritrovarsi involontario arbitro tra potenza mascolina (Gevrey-Chambertin) ed eleganza femminea (Chambolle-Musigny). Orrore – e non soltanto enorme errore – sarebbe però ridurre il carattere di questo village al ruolo di pura mediazione, essendo esso in grado di regalare vini di assoluto equilibrio, in cui la mineralità gusto-olfattiva, distintiva del terroir, è elevata a modello da un maestro come Jacky Rigaux nel suo Il vino capovolto. La degustazione geosensoriale.

È la chiave di lettura artistica, allora, che – essendo capace di riportare questo capolavoro a una dimensione maggiormente fruibile – mi permetterà di trovare i mezzi necessari per poterlo osservare meglio e interpretarlo senza quel complesso di inferiorità a cui accennavo poco fa.

L’artista, Monsieur Thierry Brouin, all’epoca régisseur ed enologo del domaine, siglò la stupefacente annata 2015 nel suo periodo di massima maturità. La tavolozza del Clos de Lambrays, per quanto elegante che sia, non è di scontata gestione: i tre lieux-dits che la compongono – Les Bouchots, Les Larrets (Col des Lambrays) e Meix-Rentier – si adagiano nel clos con una pendenza del circa il 13%, con considerevoli differenze di composizione del suolo. Servono – come per il pittore che cerca la perfetta nuance – esperienza e savoir faire, per creare la giusta miscela di ogni cuvée.

Nel calice, il Clos des Lambrays 2015 è un manufatto inimitabile. Il bouquet, sin dai primi profumi, si fa subito ampio, pur restando al contempo sottile, direi rinascimentale. I sentori dei frutti, tanti e rossi, sono vivaci ma non voluminosi, come quelli di un dipinto in cui ogni tonalità è ben armonizzata con quella che ha a fianco. Il fiore, in secondo piano, si circonda di piccoli tocchi speziati, scuri, come se un angolo di questa tela fosse di arte fiamminga, più cupa e profonda. 

In bocca è spiazzante. Rompe tutti gli schemi. Come accade per le Attese di Lucio Fontana – in cui ciò che si apprezza non è la presenza, ma l’assenza: di materia, di colore, di forma – così questo vino si fa apprezzare per ciò che non è. Non è peso, non è potenza, non é struttura: è tutto nel suo ‘non essere’. Ed è quando più non c’è. 

Attesa. Lunghezza. Ricordo immortale.

E oggi mi sento così, come in ginocchio di fronte a una reliquia, impaziente di conoscere questo raro e prezioso Grands Échézeaux 2008 di Domaine de la Romanée-Conti. È un succo aranciato, totalmente trasparente (quasi aereo, tanto sembra lieve): non appena provo a rotearlo nel calice, sembra quasi fluttuare sui bordi vitrei, con un’eleganza – solo alla vista! – che non ricordo di avere mai percepito prima. Quasi trasognato, avvicino finalmente il calice al naso e un’intensità impensabile mi avvolge totalmente, palesando un profilo aromatico fitto e composito. Le primissime note che sento sono legate a profumi terziari, come sigaro spento, porcini secchi, tartufo e carne cotta; appena muovo il calice, appaiono immediate le sensazioni fruttate – non più giovanili, ma ancora belle succose – di prugna e caramella al lampone. Poi il vino fa una piccola pausa, come per lasciare a me il tempo di riflettere e a sé stesso quello di decidere se concedermi ulteriori sprazzi della sua grandezza. Per mia fortuna riparte quasi subito, con un dolce richiamo di arancia candita e lievi refoli misti tra china e liquirizia. È intenso, ma anche quieto e tranquillo: nessun profumo prende il sopravvento sull’altro, ma, anzi, ogni effluvio mi dà l’impressione di far parte dello spartito del Nocturne op.9 No.2 di Frédéric Chopin. In bocca è meticoloso e ogni tratto organolettico sembra muoversi verso un’unica percezione gustativa, con il sorso snello e molto scorrevole, appena pizzicato da un grip tannico assoggettato dal suo animo ormai risoluto. I sapori che si intersecano, al suo interno, variano dalle fave di cacao tostate fino alle briciole di ruggine, con una ferrosità che continua fino alla deglutizione. È un esempio di come la potenza decide di assoggettarsi al cospetto di una grazia così toccante che sembra disegnare un solco mentre il vino percorre la faringe. La sua lunga persistenza invita alla pace dei sensi, grazie a un soave mix tra liquirizia, carruba e fleur de sel. Mi rendo conto di aver instaurato, inconsciamente, una connessione quasi spirituale con questo vino, straordinariamente leggero e cerebrale, che oggi ha deciso di concedersi e di concedermi – in una pausa senza tempo – un momento di condivisione del suo stile pacato ed erudito, attraversandomi il cuore con l’ardore della pura passione e, al contempo, con la leggera e frusciante vaporosità di un velo di seta.

Non mi è facile rendere merito a quest’opera d’arte, raccontarla per quello che è, senza cadere in un’eccessiva prosopopea o rimanendo sul semplice e sintetico, consapevole che pochissimi lettori hanno avuto – o avranno – il piacere di verificare quello che dico, perché le bottiglie che arrivano ogni anno in Italia sono 36 (importazione e distribuzione: Enoteca Ringo, Travagliato, Brescia).

Le parole semplicità ed eleganza – neanche con l’aggiunta di perfezione, credo – non bastano per comunicare la profonda essenza di questa perla, un Nuits Saint Georges di annata relativamente recente (2013), dal quale era prevedibile attendersi una forza ancora ruspante, mentre invece ci sorprende e ci spiazza con finezza ed eleganza, con dei tannini – setosi e vellutati – perfetti, che sembrano stare seduti in un angolo, come un vecchio saggio che veglia sul mondo circostante, senza più sete di protagonismo, a godere della gioia altrui. A tutto questo si affianca una piacevole freschezza, contrastata (si fa per dire) da un tenore alcolico (12.5%!) che raramente abbiamo occasione di trovare nella maggioranza dei vini, figuriamoci in un 2013.

Qui sento il bisogno di confessare che – essendomi sentito impreparato, quasi nudo, di fronte a questa bottiglia – al ritorno a casa  sono corso a riaprire vecchi libri per rinfrescarmi sull’argomento, trovando subito conferma del fatto che, storicamente, i vini di Premeaux-Pissey – appena a sud di Nuits – sono riconoscibili proprio per il loro carattere meno alcolico e la squisita finezza. Pare che il suolo sia parte di uno strato geologico che, verso sud, si inabissa sotto strati più profondi per riaffiorare poi a Montrachet, in un intreccio che probabilmente aera e ‘alleggerisce’ il sottosuolo. Beh, se questi sono i risultati, avrei in mente diverse zone in cui provare a riproporlo. 

Prima di chiudere la parentesi, ho letto che questi vini sarebbero in genere caratterizzati anche da potenza e straordinaria longevità, ma su questo devo fare due obiezioni: 1) se nella nostra bottiglia c’era potenza, era troppo elegante e discreta per percepirla e definirla tale; 2) in quanto alla longevità, mi sa che resterà un quesito irrisolto, perché sfido chiunque a non aprire quanto prima bottiglie così.

Torniamo al calice. Il naso è intenso – ma non roboante, bensì gentile e armonico – e affascina con un floreale di lillà e di iris, accompagnato da sbuffi balsamici di foglia di mirto e di macchia mediterranea, per poi lasciar posto a fini note fruttate di lampone, cassis e fragolina di bosco, con i terziari quasi impercettibili. Penso che il legno sia stato usato in modo magistrale, verosimilmente interagendo con una microossigenazione nell’affinamento, senza comunque cedere sostanze e sentori aggiuntivi, se non quanto è servito per un velatissimo e spettacolare ritorno di liquirizia e cardamomo. In bocca si manifesta una perfetta coerenza con quanto provato al naso e restiamo basiti da quanto il vino sia anche piacevolmente dissetante. Ogni singolo istante delle fasi degustative risulta totalmente armonico e di grandissima piacevolezza e ogni nuovo sorso rinnova un piacere inaspettato, con una facilità e una leggerezza di beva inimmaginabili e il desiderio immediato del sorso successivo.

Ringrazio di cuore il caro amico e ‘compagno di scena’ Francesco Barsotti, titolare dell’Enoteca Al Risanamento di Bologna, per aver voluto condividere con noi questa particolare bottiglia, quasi introvabile, che non conoscevo (si era capito?) e che probabilmente non avrei mai potuto degustare, se non grazie a lui. 

Ah, dimenticavo: abbiamo abbinato il vino – oltre che con un delizioso Bazzone di Garfagnana e due versioni di escargots – anche con ostriche e fegato d’oca, senza alcuna vergogna e nemmeno un’ombra di pentimento.

Anselme Selosse, succeduto al padre Jacques, inizia a vinificare nel 1980, insieme alla moglie Corinne, in un contesto in cui la prestigiosa regione viticola ad est di Parigi era interamente in mano alle grandi maison. La cantina Selosse si trova ad Avize, dove sono svolte le vinificazioni delle uve provenienti dai 7 ettari di proprietà dell’azienda, distribuiti nei comuni Grand Cru di Avize, Cramant, Oger e Le Mesnil-sur-Oger per quanto riguarda lo Chardonnay, mentre il Pinot Noir è coltivato nei comuni Grand Cru di Aÿ e Ambonnay e nel comune Premier Cru di Mareuil-sur-Aÿ. Anselme si è allontanato nel 2002 dalla coltivazione biodinamica, propendendo per un approccio più equilibrato e affermando che il suo compito è quello di accompagnare la crescita della pianta in vigna senza fare niente per influenzarla. I suoi metodi consistono in alcune lavorazioni per rendere i terreni più porosi e la concimazione con un composto organico ogni due anni. Le lavorazioni in cantina sono invece di stampo molto borgognone – essendosi Anselme formato professionalmente a Beaune – e infatti le fermentazioni avvengono in barrique, con soli lieviti indigeni. L’affinamento dura dagli 8 ai 12 mesi, con bâtonnages settimanali in inverno e mensili fino a luglio. 

Nel 2010, Anselme Selosse crea una nuova linea di Champagne – i famosi lieux-dits, per imbottigliare la massima espressione del terroir – e ciascun vino proviene da una singola vigna, rappresentativa del Cru in cui si trova. Ne crea 6, di cui 3 con Chardonnay – Les Chantereines ad Avize, Chemin de Châlons a Cramant e Les Carelles a Le-Mesnil-sur-Oger – e altri 3 con Pinot Noir: La Côte Faron ad Aÿ, Sous le Mont a Mareuil-sur-Aÿ e Le Bout du Clos ad Ambonnay.

È proprio uno di questi Champagne lieux-dits che ho la fortuna di assaggiare, precisamente il Sous le Mont, il Premier Cru di Mareuil-sur-Aÿ, un extra-brut con dégorgement a febbraio 2018. Già nel bicchiere è un vino che impressiona, carico com’è di un colore oro antico, uno dei primi segnali dell’importanza di questo vino, con una bolla finissima. Al naso si avvertono delle note ossidative estreme, tipiche di Selosse, con profumi che vanno dal tè alla tostatura, cui fa seguito il profumo di frutta secca disidratata, derivante dall’ossidazione e non dal legno (non vengono usate barriques nuove). Solo in un secondo momento escono profumi floreali, soprattutto mimosa, per poi tornare nuovamente su note fruttate, con sensazioni evolute di macedonia ossidata. La complessità olfattiva, nel mio bicchiere, è impressionante, mi rapisce e più passano i minuti e più mi diverto a cogliere le nuove sfumature, con i profumi che virano verso note di sottobosco, per poi passare a crème brûlée e caramello e chiudere con sentori di distillato e vermouth. Il vino entra in bocca con una progressione lunghissima, è ricco (e non poteva essere altrimenti), intenso, potente, pieno, dando l’impressione di bere un vino fermo: le bolle non sono per niente invadenti, certamente si fanno sentire e accarezzano la lingua e il palato, ma rimanendo cordiali e avvolgenti. Siamo davvero a metà tra uno Champagne e un vino fermo, ed è questa forte sensazione – che non avevo mai provato – a colpirmi di più: tanta ricchezza e tanta intensità, sia in bocca che al naso, mi lasciano senza parole. 

Quando salgo in macchina per tornare a casa (mi aspettano due ore di viaggio), sono ancora talmente entusiasta ed emozionato che non posso fare a meno di chiamare gli amici, per raccontare di questo splendido assaggio, far capire quanto è stato importante per me e manifestare il desiderio di poterlo condividere con loro. Poi, appena solo, mi rendo conto che comincio a sperare che di momenti così ce ne siano ancora molti e che inizino il più presto possibile. 

Le uve che compongono la cuvée provengono per oltre il 90% da una quindicina di vigneti Grand Cru di proprietà, principalmente da Aÿ e Verzenay per il Pinot Noir (70%) e da Avize, Cramant e Oger per lo Chardonnay (30%). La decisa impronta stilistica aziendale si palesa già durante la fase di vinificazione, effettuata totalmente in legno, per poi delinearsi attraverso la prise de mousse in bottiglia sotto la protezione di un bouchon de liège (sì, proprio un tappo di sughero), che permette di ispessire la complessità aromatica e – al contempo – di arricchire la pienezza gustativa, amplificando il lungo lavoro svolto dai lieviti nelle fredde e silenziose caves di affinamento.
È in questo fondamentale riposo – lungo quasi 10 anni – che La Grande Année crea il suo carattere unico e inimitabile, impreziosito dall’artigianalità del suo percorso, attraverso le sapienti mani dei cantinieri-remuers, che con certosina pazienza coccolano ogni singola bottiglia e adempiono alle fondamentali fasi del remuage e del dégorgement, rendendo ancora più esclusivo questo concentrato di stile e savoir-faire.

L’occasione di degustare La Grande Année 2007 si presenta in una giornata accademica – al Master ALMA AIS a Colorno – dedicata ad approfondire le zone e le caratteristiche dello Champagne. Il residuo zuccherino è di 7 g/l, la sboccatura è del Novembre 2017. Già dal primo impatto, Lei – La Grande Année – manifesta una netta differenza con gli Champagne degustati prima, a partire dalla ricchezza e dalla densità del suo colore giallo dorato intenso, scalfito solamente dalle luccicanti bollicine che muovono verso l’alto la sua (ma anche nostra) irrefrenabile voglia di concedersi ai nostri trepidanti organi di senso. Con rispetto avvicino il calice al naso e Lei si dichiara senza la minima esitazione, esprimendo tutta la sua carica di dolci sensazioni, legate alle brioches di pasticceria appena sfornate e all’avvolgente profumo del burro fuso, che poi si ampliano, andando a coinvolgere anche il miele d’acacia, i  fiori di zagara e la tostata sensazione che ricorda il caramello bruciacchiato del croccante alle mandorle, per chiudere questa straordinaria ampiezza olfattiva sferzando le narici con una splendida e rinfrescante nota balsamica, quasi agrumata. Non resisto.

Curioso e affascinato, passo all’assaggio e qua Lei rivela la sua caratteristica più importante: la pienezza. Una pienezza di agrumi maturi (quasi canditi) che avvolge la bocca e si amplifica, ai lati della lingua, con la saporosità di frutta secca tostata (mandorle e pinoli), che viene poi vivacizzata da una spuma finissima e molto gradevole, che dal centro-bocca accompagna con eleganza il vino sino alla deglutizione, dove riecheggia, con tutta la sua generosità, con una persistenza praticamente infinita.
Un’esperienza incredibile, sostanziosa e caparbia, che esprime le capacità di un’annata forse più calda del solito, ma comunque in grado di definire con precisione e sentimento il grande lavoro concettuale che sta dietro alla produzione di questa iconica etichetta, capace di mantenere per decenni l’interpretazione di una vendemmia eccezionale e di riuscire a renderla veramente immortale, un po’ come il ricordo della classe senza tempo di ‘Madame Champagne’, Lily Bollinger.

Ma la Valle d’Aosta vinicola è fatta soprattutto di storie di uomini che hanno creduto nella loro missione e nel loro impegno per promuovere l’esperienza millenaria di questa area. Ho incontrato due di loro.

Il primo è Costantino Charrère, fondatore di Les Crêtes, ad Aymavilles. L’incontro è stato fugace e occasionale, con lui in bici lungo la strada che fiancheggia la sua prestigiosa vigna Côteau La Tour e io che avevo appena visitato la sua azienda e parlato a lungo di lui. Quest’uomo ha il merito di aver assunto non soltanto il ruolo di custode della vigna valdostana, ma anche di essere stato riformatore e promotore del vino di tutta la regione. Proprio Les Crêtes, con i suoi 20 ettari di vigna, è stato un esempio e un modello per gli altri viticoltori valligiani, che si sono via via trasformati, da hobbisti del vino, in imprenditori.

La gestione agronomica, in prevalenza manuale, segue le pratiche della lotta integrata a tutela dell’ambiente e a salvaguardia del territorio e le condizioni pedoclimatiche favoriscono inoltre una coltivazione a basso impatto ambientale. I vini – sapidi, freschi ed eleganti, sia bianchi che rossi – esprimono l’essenza del terroir di montagna e le uve, in fase di maturazione, subiscono una notevole escursione termica, che ne arricchisce il profilo aromatico.

L’accoglienza in azienda è stata eccellente e la visita affascinante, dopodiché ci siamo spostati in una sala a fianco della cantina – chiamata Il Rifugio del Vino e opera dell’architetto Domenico Mazza – per la degustazione di 6 vini.

Valle d’Aosta DOC Petite Arvine 2017 – Vino subito convincente, di un giallo paglierino intenso e con un profumo immediatamente floreale, con tratti dolci di tiglio, cui fanno seguito note di pesca e albicocca matura, per chiudere salmastro. In bocca è caldo e salato, in un abbraccio sensoriale intrigante.

Valle d’Aosta DOC Chardonnay 2016 – Paglierino brillante, ha dolci sentori esotici di feijoa, passiflora e agrumi, con buona freschezza e un finale balsamico.

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2015 – Il fiore all’occhiello dell’azienda, frutto della selezione di Chardonnay fermentato in barrique da 300 litri (50% nuove), dove sosta 12 mesi. Giallo dorato luminoso, presenta note tostate e vanigliate, per diventare poi burroso, con cenni di frutta secca e candita e miele, ed evolvendosi su note agrumate, soprattutto di cedrata. In bocca è caldo, morbido e avvolgente, con un finale amaricante di arancia amara.

Valle d’Aosta Pinot Nero 2017 – Fermentazione e affinamento svolte solo in acciaio. Porpora trasparente, ha una singolare declinazione olfattiva (succo di melograno e caramella ai frutti di bosco), mentre in bocca è fresco e fruttato, con una chiusura che conferma il tipico timbro valdostano, un po’ amaricante e minerale.

Valle d’Aosta Fumin 2016 – Pienezza di colore porpora e profumo che alterna il fruttato scuro alla balsamicità di ginepro e altre botaniche, per poi virare verso note terrose e muschiate. In bocca è deciso e un po’ rude, con un tannino determinato e sottolineato dalla freschezza d’ingresso, per chiudere con retrogusto di arancia amara.

Valle d’Aosta Syrah 2016 – Porpora di media intensità, ha toni floreali, di ciliegia e un leggero tocco pepato ed è sottile e agrumato al gusto.

Il secondo personaggio incontrato è Elio Ottin, a Porossan Neyves, sede di Ottin Viticulteur – Encaveur. Elio, perito agrario, è davvero un appassionato vignaiolo che si è fatto da solo, dividendosi tra le attività di viticoltore e di frutticoltore, oltre che di allevatore di mucche, altra sua grande passione. La sua esperienza di vignaiolo inizia nel 2007, quando decide di interrompere la tradizione familiare di conferire le uve a La Crotta di Vegneron e produrre in proprio. I vigneti di Ottin sono impiantati in media collina, tra i 550 e i 700 metri, a Saint Christophe, Quart e Aosta.

I miei assaggi iniziano con due Petite Arvine, generati da due vigne diverse e declinati in due modi opposti: uno tutto in acciaio e l’altro con fermentazione in botti di legno da 20 hl, dove sosta anche successivamente.

Vallée d’Aoste DOP Petite Arvine 2017 – Paglierino pieno, con profumo esaltante di banana e altri frutti esotici, pera e agrumi; in bocca è gustoso, con bella freschezza e decisa salinità, per una dinamicità gustativa che denota ottima bevibilità.

Valle d’Aosta DOP Nuances 2016 – Altro Petite Arvine, vinificato in tonneaux. Paglierino tendente al dorato, al naso si presenta salino e con un fruttato candito e mandorla; in bocca è verticale, con un’acuta e vibrante sapidità, veicolata da una fruttata acidità e con un finale agrumato e balsamico.

Valle d’Aosta DOP Pinot Noir 2016 – Vinificato in tini tronco-cònici di legno, con una parte dell’uva non diraspata, si affina poi in legni di varie dimensioni. Trasparente e di un porpora tenue, si introduce con i classici profumi del vitigno (ribes nero e grafite) e in bocca è fresco, con un leggero tannino, per chiudere agrumato (ancora arancia amara) e richiami di liquirizia.

Valle d’Aosta DOP Torrette Superieur 2016 – Il vino è frutto di un assemblaggio di Petit Rouge (80%), Cornalin e Fumin (10% ciascuno). Di medio colore violaceo, con profumi di rosa, lampone e granatina, in bocca è sottile, quasi femminile, con un ottimo equilibrio e una chiusura piacevolmente balsamica.

Valle d’Aosta DOP Fumin 2016 – Vendemmia a fine ottobre, con un leggero appassimento, vinificazione in tini di legno, con macerazione a cappello sommerso, affinamento di un anno fra barrique e botte da 20 hl. Rubino profondo, ha un grande esordio fruttato (lampone e sciroppo all’amarena, gelatina di mora e mirtillo) e prosegue con speziatura dolce e pepe bianco, con nuances balsamiche; al gusto è un vino in tensione, con un buon tannino e mineralità, e chiude, ancora una volta, balsamico.

Due esperienze e due realtà, Les Crêtes e Ottin, che rendono onore alla tenacia valdostana, costellata di tanti altri piccoli produttori che ripetono e rinnovano giornalmente la loro sfida alle difficili condizioni proposte dai terreni scoscesi di queste spettacolari montagne, che sicuramente li amano e che proteggono da sempre il loro lavoro e alimentano la loro straordinaria passione.