Qui, vicino a Colmar, abbiamo fatto la conoscenza di Josmeyer, un’azienda ricca di tradizione, di storia e di estrema attenzione e grande rispetto per le vigne, in cui sono coltivati con cura Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Sylvaner, Muscat Ottonel, Muscat d’Alsace, Gewürztraminer e Riesling, che permettono a Josmeyer di produrre circa 30 etichette, tra cui il nostro Alsace AOC Riesling Grand Cru Brand 2016.

Nel calice il vino ha un colore intenso, di un giallo che volge verso il dorato; il profumo ci parla di frutta matura, in particolare di pesca, ma la memoria ci porta anche al panettone, allo zabaione e al succo di pesca; ruoto il calice e arriva una nota sulfurea, quasi ferrosa, quindi una spezia quasi dolce, di pepe bianco. 

In bocca restiamo un po’ sorpresi quando compaiono l’arancia e il pompelmo rosa. L’emozione dell’assaggio è inoltre supportata dalla percezione di grande freschezza, con un gusto centrale ampio, complesso, intenso e persistente, che ci fa comprendere appieno la grandezza di questa bottiglia, unica ma allo stesso tempo tipica dello stile alsaziano.

La degustazione di questo Grand Cru ha arricchito il percorso didattico e personale di ciascuno di noi, contribuendo a costruire quella memoria di gusti ed emozioni che, uniti al desiderio e alla curiosità di conoscenza, riescono col tempo a trasformare un assaggiatore appassionato in un degustatore consapevole e preparato.

Come si sa, è un’uva che ama il freddo, tanto da resistere anche alle temperature più rigide e non è quindi un caso che la sua produzione, in Italia, sia concentrata quasi unicamente nel nord della penisola.

La DOC Alto Adige-Südtiroler è la zona vinicola più settentrionale d’Italia e la sottozona Valle Isarco occupa la parte nord-orientale, fra suggestivi paesaggi naturali, stupende montagne, antichi masi, castelli e villaggi. Valle Isarco è ormai riconosciuta come una fra le regioni viticole più interessanti d’Europa per la produzione di vini bianchi. 

La Cantina Valle Isarco (Eisacktaler Kellerei) – che ha sede a Chiusa – fu fondata nel 1961 per iniziativa di 24 famiglie, che oggi sono diventati 135 soci, con 150 ettari di vigneti in 12 Comuni, che vanno da Fiè allo Sciliar, a sud, fino a nord di Bressanone. L’azienda può contare su vigne fra i 500 e i 950 metri esposte a sud, su pendenze scoscese e terrazzamenti, con grandi potenzialità per ottenere vini d’eccellenza. 

Questo Alto Adige Valle Isarco DOC Riesling Aristos 2019 nasce da uve coltivate in terreni alluvionali ricchi di scheletro e poco profondi e, dopo una breve macerazione, vede solo acciaio e riposa per sette mesi sulle fecce, senza malolattica. 

Il colore è di un verdolino quasi trasparente, vivace e splendente. 

Al naso alterna profumi delicati di intensità variabile, esordendo con la pesca bianca, croccante e quasi acerba, ed evidenziando poi una bella mineralità, come di roccia granitica, e un fiore bianco appena sbocciato.

In bocca è elegante e molto minerale, con acidità spiccata, una succosità di pesca bianca coerente col naso, una nota agrumata di lime e un’altra sapida, come di arselle. Fine, ricco di aromi variegati, dalla struttura notevole e nel complesso raffinato, è un vino quotidiano di grande eleganza ed estrema piacevolezza.

Nel mio abbinamento – rivelato dalla foto di fianco – ho rischiato molto, almeno in teoria, ma nella pratica ha funzionato molto piacevolmente.

Certo, qui non ci sono il Reno e la Mosella a riflettere la luce sulle vigne, tuttavia la latitudine più meridionale e l’apertura della vallata sopperiscono efficacemente alla maturazione lenta dell’uva. Il frutto di queste piante di Riesling dà vita a un bianco assolutamente insolito per la Toscana, che fin dal primo sorso rimanda a uno stile tedesco, ovvero a quel rigore tecnico necessario per trovare un indispensabile bilanciamento fra l’acidità sferzante e il residuo zuccherino. L’invecchiamento in ambiente riduttivo prolungato per due anni esalta al massimo intensità e complessità aromatica.

Il mese scorso, durante una piccola verticale di questo Riesling, l’annata 2013 mi ha riportato ai vini di Piesport, cioè a quei vini falsi magri, ottenuti da vigneti pendenti, esposti a sud, in prossimità di una pittoresca ansa della Mosella.

Ma torniamo in Toscana, dove gli Antinori, dopo essere entrati in possesso della Tenuta Monteloro, negli ultimi due decenni hanno ristrutturato i vigneti esistenti, costituiti da diverse parcelle circondate dal bosco, ad altitudini che arrivano quasi ai 600 metri. Per quanto le esposizioni possano variare, la proprietà si estende su un versante collinare che guarda a est e a nord-est, quello che gode del sole più fresco ed è sottoposto alle correnti più fresche (e anche fredde) provenienti dagli Appennini.

Per questo motivo sono state sostituite le varietà toscane preesistenti (Sangiovese compreso) con vitigni idonei a un clima tendenzialmente fresco. Molte di queste uve vanno ad arricchire altri bianchi prodotti dagli Antinori, ma dal 2007 – con una selezione delle migliori parcelle di Riesling renano – Tenuta Monteloro produce un proprio vino, il Mezzo Braccio Toscana IGT. A seguire con orgoglio le attività della tenuta è una persona competente e appassionata, Andrea Bencini, coinvolto tra l’altro nella maggior parte dei progetti enologici delle varie proprietà Antinori, in Italia e nel mondo.

Il Mezzo Braccio è un Riesling renano in purezza ottenuto da una vendemmia in più passaggi fra settembre e ottobre, così da combinare magistralmente l’acidità assoluta del vitigno con la ricchezza di sfumature di surmaturazione, se non addirittura di botritizzazione, proprio come avviene per i grandissimi Riesling d’Oltralpe. Fermentazione e maturazione avvengono rigorosamente in acciaio e il vino sosta quasi due anni in bottiglia, prima di essere messo in commercio: solo da agosto 2020, infatti, è sul mercato la vendemmia 2018. La scelta della bottiglia renana basta a fugare ogni dubbio sull’ispirazione teutonica e, proprio dall’annata 2018, anche la chiusura è poco toscana: il tappo Stelvin, quello a vite. Diciamo subito che ci pare una scelta felice per questa tipologia di vino, così sdoganiamo il tappo a vite una volta per tutte!

Con un prezzo di 15 euro a bottiglia, il Mezzo Braccio è anche un campione nel rapporto qualità/prezzo. E veniamo alla piccola verticale dell’8 ottobre scorso.

Il Mezzo Braccio 2018 è un vino strepitoso, dal vivace colore paglierino con sfumature dorate. Il profumo è potente e si apre a ventaglio: alle note fruttate di pera matura, pesca sciroppata e mela renetta seguono miele, rosmarino, pietra focaia, mandorla e anice. Il sorso in ingresso è avvolgente e dimostra struttura e pienezza, ma è la tensione fresca e minerale che si fa protagonista dello sviluppo e della lunga persistenza aromatica. Da provare con un risotto alla zucca profumato al curry.

L’anno in più di sosta in bottiglia del Mezzo Braccio 2017 mette in evidenza al naso la componente minerale, che va a farsi protagonista a discapito delle sensazioni fruttate e si arricchisce poi di ricordi floreali e di erbe aromatiche. Ha un gusto esile, teso per la forza dell’acidità fin dal primo impatto, asciutto e citrino. Ha un carattere quasi algido, da vino alpino. Perfetto in abbinamento con dei crostacei.

Il Mezzo Braccio 2013, che ha riposato diversi anni in bottiglia, si presenta con un dorato completamente brillante. È particolarmente espressivo al naso, ordinato e nitido. Il profumo di pesca in confettura incontra quello della salvia, della mandorla e della pietra focaia, per poi lasciare campo al miele, alla propoli, alla gelatina di ananas e infine, ma solo più tardi, a quella sensazione penetrante che richiama gli idrocarburi e che lo rende così facilmente riconoscibile e identitario. In bocca è fresco e delicato, ma è grandiosa la progressione aromatica. Pur con soltanto l’11,5% di alcol è intenso, persistente, dinamico e ha una beva imbattibile. Da abbinare a ogni momento della giornata!

Ernst Loosen entra alla guida dell’azienda familiare Dr. Loosen – proprietaria di vari cru sparsi nella Mittel Mosel, tutti di Riesling – nel 1988. Al contrario del padre, capisce subito l’enorme potenziale dei vigneti di cui è venuto in possesso – soprattutto l’Erdener Prälat, con piante di quasi 100 anni – e ne modifica la conduzione agronomica, con l’abbandono dell’uso di fertilizzanti e trattamenti chimici nei vigneti. Lavorazioni manuali in vigna, completa maturazione delle uve, vendemmie manuali e solo acciaio in cantina: il vino che esce da questo connubio di forze naturali e umane diventa in poco tempo un archetipo del Riesling moselliano. 

Una lucentezza dorata, quasi abbagliante, si sprigiona dal bicchiere. Al naso, il sentore idrocarburico è presente in maniera distintiva, accompagnato dalla nota fruttata di arancia e frutto della passione, con miele e biscotteria che completano lo spettro olfattivo. In bocca il vino ha la straordinaria capacità di espandersi e avvolgere completamente il palato con cremosità, dolcezza e potenza, ma allo stesso tempo con straordinaria eleganza. La freschezza tagliente (oltre 9 grammi/litro) è una sorta di equilibratore sensoriale, capace com’è di donare facilità di beva e piacevolezza davvero incredibili.

E così, nel movimentato appuntamento fiorentino di Food & Wine in Progress 2018, ho colto l’occasione di poter degustare vari Riesling, tra cui faceva spicco un TBA (il benedetto acronimo dell’interminabile Trockenbeerenauslese) di gran classe, ideato e vinificato dall’azienda Van Volxem di Roman Niewodniczanski. 

Non voglio certo mettermi a scrivere – qui e ora – un trattato storico-scientifico sul Riesling e sul vino tedesco: ne esistono già di ottimi, a partire dalla colonizzazione romana di quei territori per arrivare ai nostri giorni. Sappiamo tutti che il vino è stato per secoli una fonte di sostentamento, un prodotto totalmente energetico e salutare, grazie alle proprietà antisettiche dell’alcool post-fermentativo. E sappiamo molto sulla Mosella, ma molto meno sulla Saar (Mosel-Saar-Ruwer, per la precisione) della quale si è parlato poco o nulla, rispetto ai vicini di casa, ma deve esserci un buon motivo se la zona di Altenberg viene paragonata addirittura a Montrachet per qualità, spiccata acidità e longevità, con sentori meno morbidi e meno dolci di zone vitate a Riesling anche più celebrate.

C’è chi afferma che l’acidità sia tutto nel vino; non è vero, o – meglio – non basta. La struttura è sempre fondamentale e quella presente nel Riesling TBA Scharzhofberger 2011 di Van Volxem è davvero impressionante, non soltanto per i ben 351 g/l di zuccheri a fronte degli 11,8 g/l di acidi organici. Ha un colore giallo oro talmente luminoso che metterebbe in ombra i gioielli della Corona, una densità cremosa e una scorrevolezza appena accennata che ci rendono impazienti, mentre al naso emerge un coro polifonico di sentori che colpiscono i sensi da ogni lato: miele di acacia, zenzero, pepe bianco, cannella, ma anche pesca sciroppata, cedro candito, albicocche disidratate, maracuja e mandorle tostate. Potrebbe bastare questo elenco a dare l’dea di cosa abbiamo di fronte, e invece manca ancora la parte finale e decisiva, il possente convitato di pietra di mozartiana memoria: l’assaggio. E qui si evidenzia la difficoltà del sottoscritto a descrivere un gusto praticamente immortale, che mi fa pensare a quel ‘velluto’ storpiato da George Clooney nella pubblicità di una nota marca di caffè, un aroma di torrefazione che – coincidenza… – non manca tra quelli di bocca avvertiti. Equilibratissimo, il sorso avanza con passo sicuro attraverso tutte le sensazioni olfattive precedentemente individuate, fermandosi su un altopiano di sapidità unico nel suo genere. Solo con grande fatica riesco a ricordarmi che possiede un’importante componente glicerica; in realtà, l’unica cosa che resta fissa nella mente è la grande pulizia di bocca, che lo rende perfetto non tanto con dessert e dolci della tradizione (zelten, panforte o pampepato che dir si voglia), quanto piuttosto con formaggi erborinati di grande carattere e invecchiamento. A voi la scelta, tanto non sbaglierete.

La varietà di cui parliamo è naturalmente il Riesling Renano, da non confondere col vitigno che noi italiani chiamiamo Riesling Italico e che i tedeschi chiamano Welschriesling. Welsch significa straniero, quindi non tedesco e quindi non autentico. Il Riesling Italico è infatti tutta un’altra cosa, che non ha niente a che vedere col Riesling Renano, né dal punto di vista genetico, né dal punto di vista organolettico: è una varietà a sé stante diffusa nell’Europa centrale (ed è anche la più coltivata in Croazia).

Una volta chiarito che qui, a noi, interessa solo l’autentico Riesling, il Renano, veniamo ai vini che ne derivano. Questi vini possono essere assai longevi, tanto quanto i grandi rossi, hanno profumi riconoscibili e pungenti, sono capaci di sviluppare col tempo sentori minerali caratteristici e possono essere strutturati e potenti, anche con bassa gradazione alcolica, perché la loro forza sta nell’acidità.

In Italia il Riesling Renano è poco diffuso e lo troviamo quasi solo al nord, perché è un vitigno che si adatta bene ai climi più rigidi, sopporta il freddo e germoglia tardi, pur avendo bisogno di molte ore di luce per maturare, al punto che è spesso necessario ritardarne la vendemmia.

Giovedì 19 Aprile – nella Vineria 54 Rosso, a Firenze – abbiamo degustato 3 Riesling, prodotti in 3 diverse regioni italiane (Alto Adige, Piemonte, Toscana), per farci un’idea della personalità che questa varietà può assumere nel nostro paese. Di tutti abbiamo assaggiato l’ultima annata uscita, che per i primi due è la 2016 e per il terzo la 2015. Tutti e 3 sono vinificati solo in acciaio, ma le differenze stilistiche e territoriali si fanno sentire, eccome: risulta esile e preciso l’altoatesino, strutturato il piemontese, complesso il toscano.

Dall’Alto Adige: Alto Adige Doc Valle Isarco Riesling di Köfererhof

In Alto Adige si producono alcuni dei Riesling italiani più rinomati. Ne abbiamo scelto uno dalla Valle Isarco, quello di Köfererhof, le cui vigne sono fra le più settentrionali d’Italia, a 600-700 m sul livello del mare, al di sopra dell’Abbazia di Novacella, vicino a Bressanone, in mezzo alle Alpi. In passato le uve dell’azienda venivano conferite all’abbazia, ma oggi Günther Kerschbaumer vinifica in proprio.

Il suo Riesling 2016 spicca per la luminosità del colore e al naso mette in evidenza sensazioni dolci, sintomo di una completa maturazione dell’uva: lo caratterizzano pesca, fiori di sambuco, salvia e un tocco di miele d’acacia. Il gusto è molto sottile e si sente la pratica tedesca di lasciare un residuo zuccherino quasi percettibile, che svolge una duplice funzione: attenuare la forza dell’acidità e legare gli aromi di lime e erbe alpine, aumentandone la persistenza. È un vino gustoso e quasi tagliente, con basso tenore alcolico (12,5% in etichetta), ma la sua nervosità è decisamente smorzata da quella parte di zuccheri non svolti, che simulano una sensazione di morbidezza all’ingresso in bocca.

Dal Piemonte: Hérzu Langhe Doc Riesling di Ettore Germano

Il secondo vino che abbiamo assaggiato è di tutt’altro carattere e origine, dato che proviene da una zona fra le più vocate d’Italia per la produzione di vini rossi: le Langhe. Ettore Germano è produttore famoso per i suoi Barolo a Serralunga d’Alba, ma ha delle vigne anche più a sud, nel territorio di Dogliani, dove, per l’altitudine (500-550 m) e il clima più fresco, il Nebbiolo non riesce a maturare e cede il campo al Dolcetto. Fu quanto meno originale – per non dire azzardata, negli anni ’90 – la decisione di piantare Riesling Renano in terra di Langa. Questo Riesling, chiamato Hérzu, ha fatto parlare di sé, è stato premiato e ha vinto concorsi. L’intensità colorante di questa annata 2016 è scarica e mostra sfumature di giallo verdolino; il profumo, ancora molto giovane, insiste su un fruttato meno maturo, consistente soprattutto in note di agrumi e mela verde, ma capace di aprirsi con biancospino e verbena. In bocca è potente e intenso, anche grazie alla forza alcolica (14% in etichetta), ed è fresco, completamente secco, corposo e con ottima sapidità. Antitetico rispetto all’altoatesino, ha un impatto impetuoso al palato che si smorza poi nella progressione. Nella vinificazione è poco tedesco, in quanto gli zuccheri sono completamente svolti, assomigliando da questo punto di vista alla maggior parte dei vini bianchi italiani.

Dalla Toscana: Mezzo Braccio Toscana Igt di Tenuta Monteloro

Sposa invece un’ispirazione transalpina il terzo Riesling della nostra batteria, che proviene – sorprendentemente – dalla Toscana: si chiama Mezzo Braccio ed è prodotto dalla Tenuta Monteloro, sulle colline alle spalle di Fiesole. La proprietà della tenuta è dei Marchesi Antinori, che hanno scelto di coltivare qui soltanto uve bianche e, in particolare, le varietà più resistenti al freddo, essendo i vigneti impiantati in una vallata quasi appenninica, ad altitudini che raggiungono i 600 metri, con esposizione a sud-ovest. Il Mezzo Braccio 2015, con un anno di affinamento in bottiglia in più rispetto ai precedenti, è un vino ricco da ogni punto di vista, sebbene non raggiunga neanche il 12% di alcol. È brillante nel bicchiere, ha profumi intensi e articolati, con note fruttate che spaziano dal pompelmo rosa alla frutta esotica, ma anche erbe balsamiche, fiori gialli, pappa reale e un accenno di pietra focaia. Il gusto è raffinato e delicato, per risultare poi scattante in virtù di un’acidità notevole e una sapidità netta. Il residuo zuccherino, che è comunque presente, non lo rende abboccato, ma avvolge la corsa dell’acidità e conferisce al sorso una persistenza grandiosa, che si arricchisce, dopo la deglutizione, di aromi minerali e balsamici.