Dopo aver assaggiato tre eccellenti vini (Chianti Classico 2018, Chianti Classico Riserva 2017 e Chianti Classico Il Poggiale 2017), vengo totalmente rapita dal loro prodotto di punta: I Sodi di San Niccolò 2015, un vino prodotto con uve (85% Sangiovese e 15% Malvasia Nera) provenienti dal vigneto omonimo. Dopo la raccolta e la fermentazione in acciaio, dove svolge anche la malolattica, viene affinato in barriques di rovere francese nuove al 50% per 30 mesi. 

Appena versato nel bicchiere, si può ammirare la bellezza del suo colore granato – intenso al centro e delicato sui bordi – dato sicuramente dalla percentuale di Malvasia Nera, che lo impreziosisce, donandogli questa carica cromatica. Al naso è un’esplosione di frutti rossi, maturi e in confettura, con note di liquirizia, polvere di caffè e di rabarbaro, con una lieve speziatura dolce (che vira verso la vaniglia) e una balsamicità piacevolissima. Anche in bocca – dove il vino entra deciso già al primo sorso, ma morbido allo stesso tempo, ritroviamo la nota balsamica. In tannico è lavorato a dovere, non aggredisce ma, al contrario, dà una struttura e una potenza che invoglia a versare un secondo bicchiere, e poi ritornano la frutta, la speziatura dolce e il cioccolato amaro. È un sorso di un’eleganza disarmante e con un finale molto persistente, profondo e maestoso. Un blend chiantigiano che conquista e che ammalia, un Supertuscan che non fa innamorare solo l’America, ma anche una donna nel giorno della sua festa!

Panzanello, esistente fin dal 1427 come ‘podere atto alla coltura della vite’, divenne proprietà della famiglia Sommaruga nel 1964, quando la nonna di Andrea lo acquistò come casa di campagna, per godersi l’incontaminata natura chiantigiana, bella e rustica, colorata dalle chiome dei lecci e animata dalla passione per la vigna e il buon cibo. Costruì una villa per poter ospitare figli e nipoti e uno di loro (e chi, se non Andrea…) venne rapito dallo stile di vita campagnolo e nel 1994 si trasferì a Panzanello per dare seguito alla sua passione per la viticoltura, trasformandosi così in un vignaiolo tout-court. Fin da subito Andrea volle puntare alla qualità, con metodi di lavorazione moderni e innovatori, sia per la vendemmia accurata che per la fermentazione (contenitori in acciaio da 53-55 hl a temperatura controllata) e la maturazione in piccoli legni (barriques e tonneaux) prodotti in Francia (Borgogna e Bordeaux). Tutti metodi messi umilmente al servizio del Sangiovese, per poi aggiungere – una volta compreso come passare al blend senza snaturare il carattere complesso e rustico del Sangiovese di Panzano – i vitigni internazionali (principalmente Cabernet Sauvignon). 

Oggi – dopo 24 anni dalla prima vendemmia – ci ritroviamo per un confronto sul lavoro svolto da Andrea durante il rinascimento del Chianti Classico e il periodo del boom dei Supertuscan. Iniziamo dalla verticale di 5 annate del Chianti Classico.

Chianti Classico DOCG 2000 (100% Sangiovese) – Granato fitto e concentrato, che sottolinea il timbro aziendale, cioè la maturazione in tonneaux. Un’annata non trascendentale, che mostra un profilo olfattivo scuro e profondo, raffinato dai segni di un’elegante terziarizzazione su toni di cuoio, caffè, sottobosco, tartufo, tabacco e caramella alla menta. In bocca il sorso è centrale, piacevole, di buona freschezza e con un tannino ancora presente. Il finale è essenziale e sa di arancia sanguinella, come si conviene alle migliori versioni del beneamato Sangiovese.

Chianti Classico DOCG 2002 (100% Sangiovese) – Rosso granato che vira decisamente sull’aranciato, ma mantenendo un’impensabile luminosità, che preannuncia vivacità e verticalità. I profumi sono ancora pimpanti e ramificati; spiccano le note di cardamomo, tabacco biondo, erbe officinali, scorza d’arancia, semi di mandarino, goudron e caramella al rabarbaro. In bocca, acidità e tannicità si mostrano smorzate dal tempo, così da liberare una sequenza aromatica che riprende le erbe officinali percepite al naso, il succo d’arancia e una delicata nota affumicata. Chiude sapido, con una lunga persistenza. Una vera rivelazione, per vitalità, piglio e rispetto della tradizione.

Chianti Classico DOCG 2003 (100% Sangiovese) – Nato da un’annata caldissima, quasi infuocata, si rivela un vino che – lo si intuisce già dal colore fitto e aranciato – ha accusato la surmaturazione e pecca in vivacità. Al naso è molto scuro, con ricordi di gelée di mirtillo e crème de cassis, poi ecco la macchia mediterranea, con alloro e finocchietto, e infine la nota balsamica di liquirizia e canfora. In bocca risulta essere un po’ seduto nella parte aromatica, mantenendo comunque un tannino aggrappante, pur se un po’ polveroso. Il finale è più sulla liquirizia che sull’arancia sanguinella. 

Chianti Classico DOCG 2007 (100% Sangiovese) – Il colore prosegue sullo stile dei precedenti, cioè fitto e concentrato, ma ancora privo di riflessi granati. All’analisi olfattiva non mette in mostra tutti i suoi dettagli, risultando austero e compatto. Continuando a indagare, ecco che si definisce con tratti balsamici, incensati e boisé. In bocca è irto, infittito dal tannino e da quei tratti scuri che marcavano decisamente i profumi. La persistenza aromatica vive totalmente di note tostate, con refoli di arancia sanguinella.

Chianti Classico DOCG 2011 (100% Sangiovese) – Rosso rubino profondo e fitto. Il primo impatto olfattivo è resinoso, richiama i fiori di rosmarino e la violetta in appassimento, mentre la parte fruttata viene declinata da mora e lampone. In bocca conferma l’aspettativa scura e compatta già mostrata; i tannini imbrigliano lo scorrimento del sorso, chiudendo la parte aromatica. La chiusura ha una persistenza medio-lunga, giocata su toni lievemente amaricanti, dovuti alla carica tannica.

La seconda batteria è costituita da 4 Chianti Classico Riserva.

Chianti Classico Riserva DOCG 1996 (100% Sangiovese) – Il colore è un granato decisamente più scarico rispetto ai vini precedenti e i bordi aranciati preannunciano una decisa evoluzione. Il mosaico olfattivo conferma l’aspettativa, rivelando note di ruggine, funghi secchi e prugne, contornati da refoli balsamici ed ematici. Il sorso vive di una evidente snellezza tattile, con rimandi aromatici a gelée di arance, cioccolato bianco e noce moscata. La delicatezza dello sviluppo orale è un elegante preludio alla lunga persistenza, che mette in campo la vera anima – serena e raffinata – di questo goloso esempio di Sangiovese evoluto.

Chianti Classico Riserva DOCG 2000 (100% Sangiovese) – Il colore è fitto, più granato del precedente. Al naso mostra decisi tratti ‘liquorosi’, spiegandosi con note di caffè Borghetti, nocino, gianduia e confettura di prugne. L’assaggio manifesta ancor di più questo suo carattere, che rimanda all’evoluzione di un Porto Ruby. Il sorso è morbido e caldo, intenso e persistente, con note finali di crema di nocciole, caffè e genziana.

Chianti Classico Riserva DOCG 2003 (100% Sangiovese) – Il colore si presenta fitto e impenetrabile, tendente al granato, di buona lucentezza. Il profilo olfattivo è scattante, per via delle vivaci note di lamponi in gelatina e bastoncino di liquirizia, condite da tratti selvatici che vengono intervallati da impressioni balsamiche di canfora e foglie di alloro. In bocca si muove scorrevole e con buona freschezza, mettendo in ombra l’annata difficile e regalando un sorso sinuoso che, nel finale, sa di arancia sanguinella e chiodi di garofano.

Chianti Classico Riserva DOCG 2007 (95% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon) – Colore dalle nuances impenetrabili, quasi a voler denotare la presenza del vitigno internazionale, in realtà in percentuale minima. Al naso, l’impatto parla di paprika dolce, salamoia, succo di mirtilli e note speziate di sandalo e chiodi di garofano. In bocca è un vino sontuoso, intenso, ricco e fitto, con un carattere forte e speziato, che lascia ben esprimere una centralità fresca e corroborante. La persistenza è affidata a rimandi di gelée di frutti di bosco. Deciso e imperioso, si giova del contributo di un Cabernet Sauvignon di eccellente qualità.

Chianti Classico Riserva DOCG 2011 (95% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon) – Fitto nel colore, rubino scuro quasi bluastro. Al naso è ancora austero, molto concentrato su note di amarena sciroppata, prugna e refoli balsamici di mentolo ed eucalipto. La bocca viene invasa dall’intensità del succo, lo sviluppo del sorso è ampio e torrefatto. La persistenza è legata a ricordi di cioccolato fondente e frutti di bosco. Un vino potente, con il Cabernet Sauvignon che – pur se socio di minoranza – in questa fase sgomita e si fa spazio tra gli spunti aromatici e tattili di un Sangiovese ancora giovanissimo.

La terza verticale è dedicata a 4 annate de Il Manuzio, il supertuscan aziendale in cui il protagonista è però ancora il Sangiovese.

Il Manuzio IGT Toscana 1999 (100% Sangiovese) – La prima annata de Il Manuzio, maturato per 24 mesi in barriques nuove, si mostra di un bel granato fitto e profondo. I profumi sono molto intensi, imperniati su note floreali, carne cruda, pepe nero e sentori selvatici. In bocca è un vino energico, ematico e duro, con tannini e acidità che collaborano per creare un sorso netto e senza compromessi. La chiusura aromatica è potente e piccante, mista tra note di cacao, pepe nero e succo d’arancia.

Il Manuzio IGT Toscana 2000 (100% Sangiovese) – Colore fittissimo e impenetrabile, con bordature lievemente granate. Al naso appare vivace, con toni di semi di mandarino, scorza d’arancia, sottobosco, china, cola e lavanda essiccata. Il sorso è piacevolmente integrato tra la freschezza dell’acidità e le note aromatiche di cioccolato fondente e dragées all’arancia.

Il Manuzio IGT Toscana 2003 (100% Sangiovese) – A riprova di una grande tenuta al passare del tempo, e di resistenza a un’annata caldissima, mantiene un colore rubino netto e profondo. I profumi sono pungenti, con molte note speziate, quali cardamomo essiccato, pepe di Sichuan e noce moscata, che poi lasciano spazio a violetta macerata, scorza d’agrume ed erbe officinali. Il sorso è ancora fortemente sbilanciato su acidità e tannino, con un finale di bocca che tende a smagrirsi, un po’ sottotono. 

Il Manuzio IGT Toscana 2010 (90% Sangiovese, 10% Merlot) – Anche qui il colore sembra non aver ceduto niente al trascorrere degli anni, rivelandosi ancora fitto e vivace nella sua veste rubino brillante. Al naso, il Merlot marca ancora i riconoscimenti fruttati, che mettono in evidenza amarena, mora di gelso e bacche di ginepro, dopodiché il vino si fa balsamico e tostato, su note di legno di cedro e vaniglia. In bocca ha un ingresso potente, caparbio e mediterraneo; caldo e appagante, ha una grande stoffa, che dimostrerà nei prossimi anni – anche tanti – di bottiglia.

Tre verticali interessanti e ben pensate, in cui abbiamo potuto verificare lo stile dei vini di Panzano declinati secondo il modello tendenzialmente internazionalista di Andrea Sommaruga. La mia personale lente di ingrandimento mi ha evidenziato come l’affinamento in bottiglia e la pazienza siano dei buoni alleati di questo terroir, poiché il loro lavoro riesce a far uscire allo scoperto le caratteristiche del vitigno di questa zona, rendendo lo stile di partenza sempre meno netto e modellante. Ma non è finita, perché ci attende un ultimo sforzo degustativo: un confronto di due annate di Vindea, un vino concepito dalla mente della moglie di Andrea e dedicato a tutte le donne innamorate del vino.

Vindea IGT Toscana 2006 (50% Sangiovese, 50% Petit Verdot) – Grande annata, che viene in aiuto della prima edizione di questo gioiello di casa Panzanello, in cui il bizzoso Petit Verdot gioca alla pari col Sangiovese. Il colore si presenta di una tonalità noir, fitto e scurissimo, come se giocasse a fare il giovincello. Al naso apre con una decisa piccantezza pepata, prima di passare a mora selvatica, créme de cassis, salamoia, legno di cedro e cannella. In bocca è morbido, pieno e possente, e si sviluppa con toni di gelée di more, cannella e vaniglia. Ottima la gestione dei tannini, ricchi ma per niente polverosi. Chiude con grande progressione gustativa, che si accentua nella lunga persistenza.

Vindea IGT Toscana 2011 (50% Sangiovese, 50% Petit Verdot) – Coloratissimo, addirittura più fitto del precedente, ma tanto sgargiante da manifestare decise sfumature purpuree. Al naso si presenta molto elegante, con una lieve nota di succo di albicocca che fa da apripista a mirtilli, cardamomo essiccato, essenze orientali, rose appassite, vaniglia e noce moscata. In bocca mantiene la verve femminile, mettendo in risalto un buon compendio tra le parti tattili (astringenza e morbidezza), che permettono di godere con pazienza di un allungo sapido e pepato, carnoso e balsamico. Una lunga persistenza chiude l’assaggio di un vino deciso ed esclusivo.

Non posso fare a meno di chiudere il resoconto di questa visita con un accorato «Grazie!» a tutta la famiglia Sommaruga e in particolare ad Andrea, che ci ha fatto rivivere il suo intenso e interessante percorso: 25 anni di dedizione, impegno, determinazione, fatica, sacrifici e anche grandi soddisfazioni, grazie alla spinta di una pura passione.

Un’opera rivolta alla viticoltura di qualità in ogni sua sfaccettatura, coordinata da più di trent’anni da Alessandro François, un ingegnere milanese che, alla soglia dei 45 anni, ebbe l’intuizione di tornare in Toscana (dove le sue radici familiari lo attendevano), per riportare l’attività vinicola dell’azienda al pregio nobiliare che da sempre era stato riconosciuto alla sua casata. Da questo sua scelta ebbe origine un percorso enologico incentrato sulla fedeltà alla cultura chiantigiana, alla sua biodiversità ambientale e alle particolari caratteristiche di ogni vigna; a tutto questo egli affiancò un’opera di nobilitazione dei vigneti (già iniziata da suo nonno nel lontano 1899), con l’impianto della vigna La Corte. Oggi l’azienda è diventata un affare di famiglia e vede collaborare ben tre generazioni: agli energici Alessandro e sua moglie Maria Antonietta si sono affiancati i figli e i nipoti, che negli anni hanno saputo ricavarsi lo spazio professionale per gestire questa grande azienda. La nostra piccola delegazione de Il Salotto del Vino viene accolta proprio da Alessandro, che – da inappuntabile cicerone – ci accompagna con palese orgoglio alla scoperta di ogni centimetro del grande castello, a partire dallo splendido borghetto che appare ai visitatori appena superato il cancello di ingresso in ferro battuto. Ci dirigiamo poi verso i maestosi locali di vinificazione, in cui sono ordinatamente stipati diversi grandi fermentini d’acciaio da 300 hl. Essendo il castello sviluppato su 5 livelli, ci serviamo di un ascensore per raggiungere i vari piani, compresi il magazzino e la sala di imbottigliamento, un gioiello di tecnologia molto attrezzato, tanto da essere utilizzato anche da altre aziende. L’ingresso nella bottaia ci mostra uno splendido esempio di funzionalità al servizio della bellezza e rimaniamo a bocca aperta dinanzi alla grande volta in mattoni che sovrasta barriques e tonneaux. Poi, come in un percorso di redenzione, risaliamo all’ultimo piano, dove una splendida terrazza si affaccia sulla vallata vitata in direzione del Valdarno. Qui, un sempre più orgoglioso Alessandro ci indica uno dopo l’altro i vari crus, raccontandoci del duro e affascinante lavoro che ha affrontato per scegliere i luoghi precisi in cui impiantare i diversi vitigni. L’ultimo giro – intorno alla suggestiva torre con l’orologio – ci immerge nel passato e ci inonda di uno spirito antico, che ci prepara psicologicamente all’imminente degustazione, predisposta nell’apposita sala con vista sulla vinsantaia, da cui è separata da una parete di vetro: così, mentre ammiriamo i caratelli, prendiamo posto al tavolo ed estraiamo i nostri blocchetti. 

Chianti Classico DOCG 2017 (92% Sangiovese, 8% Canaiolo, Colorino, Mammolo e Ciliegiolo) – Si presenta di un bel rosso rubino pimpante e molto luminoso, tipico del Sangiovese e dei suoi complementari chiantigiani. Il profilo olfattivo suggestiona per il suo immediato rimando alla Toscana, con profumi legati alla ciliegia fresca, alla violetta e al tipico tratto ematico che contraddistingue i vini di questo areale. La gamma olfattiva viene arricchita da lievi refoli di cenere e cardamomo, a sottolineare il rapido (e ottimamente gestito) passaggio in legno. In bocca ha un sorso molto scorrevole, che viene contrastato solamente dalla trama tannica, energica e ancora un po’ rustica. La struttura aromatica si impernia sulla fruttuosità di ciliegia e lampone, che dopo la deglutizione sfumano in arancia sanguinella. È un vino franco e territoriale, fedele a quei crismi più storici che vogliono un Chianti Classico che sappia unire rusticità e bevibilità.

Chianti Classico DOCG Riserva 2016 (92% Sangiovese, 8% Canaiolo, Colorino, Mammolo e Ciliegiolo) – Viene prodotto in vigne di oltre 25 anni, che in un’annata più ‘leggera’ come la 2016 sono comunque riuscite a dare alle uve un intrigante spessore organolettico. Anche se l’affinamento in barriques usate è più lungo, il colore si mantiene vivace, palesando anche una discreta trasparenza. L’olfatto rispecchia pienamente ciò che ci si aspetta da una Riserva, cioè ampiezza ed eleganza. Il susseguirsi dei profumi parte da toni speziati di cardamomo e chiodi di garofano e passa poi a note di violetta e mora di rovo, in un ventaglio chiaro e vivace, grazie anche ai ripetuti spunti balsamici che rinfrescano le mucose. In bocca, la spinta tannica viene inglobata dall’ampiezza aromatica, facendola risultare meno incisiva e invasiva. Da metà lingua, e sino alla deglutizione, il sorso ha un deciso sprint, dato dalla collaborazione di acidità e sapidità, che portano a uno sviluppo aromatico di succo d’arancia e sale in fiocchi. Come è giusto che sia, questa Riserva ha un’apprezzabile complessità e fa intuire un’importante profondità gustativa, ideale per un elegante invecchiamento.

Chianti Classico DOCG Gran Selezione Il Picchio 2015 (95% Sangiovese, 5% Colorino e Canaiolo) – Questa Gran Selezione è frutto dell’unione di due cru aziendali: I Terreni e Il Picchio: sono vigne importanti, impiantate nel 1983 ed esposte ad est, con un’altitudine massima di 450 metri. Il vino si presenta di un rubino scuro e profondo. La maturazione in legno nuovo (12 mesi) e l’annata 2015 hanno contribuito a rendere il vino molto materico, che al momento non ha ancora concatenato i molti strati che lo compongono. L’impronta olfattiva conferma le aspettative, risultando carica di rimandi speziati come liquirizia, legno di cedro, tabacco e canfora, che vanno un po’ a coprire le note fruttate di gelée di mora di rovo. In bocca è potente, articolato intorno a una struttura tannica larga e pungente, mentre la parte aromatica viene gestita dai sentori tostati, caratterizzati da una piacevole balsamicità. È un vino poderoso, in grado di esplicare al meglio l’essenza forte e longeva che il Sangiovese dovrebbe avere in ogni Gran Selezione.

Colli della Toscana Centrale IGT La Corte 2013 (100% Sangiovese) – Questa IGT potrebbe anche chiamarsi Gran Selezione, poiché si tratta di un vino prodotto unicamente da Sangiovese proveniente dalla vigna più antica e importante del Castello di Querceto, uno scampolo di 4 ettari esposti a sud-ovest in cui crescono le selezioni massali che originarono la vigna del 1899; anche se non sono più very old, la loro età supera comunque i 45 anni. Il vino che ne deriva è un concentrato di carattere e profondità, come se le viti avessero trasmesso la loro esperienza dentro l’uva. Il colore è fitto, molto concentrato, e rivela un ventaglio di profumi scuri e in evoluzione. Le note di salamoia, olive nere, lavanda essiccata, chiodi di garofano e carne cruda mettono in evidenza un vino che ha bisogno di essere aspettato e compreso, poiché le grandi vigne danno sempre vini dal carattere austero e inizialmente un po’ ritroso. In bocca, però, queste sensazioni si lasciano andare e mettono di fronte a un sorso snello e calibrato, quasi scavato in quella struttura importante percepita alla vista e all’olfatto. Il tannino è forte e maturo e, in coppia con l’acidità, crea un binomio essenziale per il riconoscimento del nostro amato Sangiovese. Il finale viene marcato da un riverbero lievemente amaricante, che denota come il vino abbia ancora bisogno di qualche anno per mostrarsi nudo e crudo al fortunato degustatore.

Colli della Toscana Centrale IGT Il Querciolaia 2013 (65% Sangiovese, 35% Cabernet Sauvignon) – Il Querciolaia è un retaggio degli anni ’80, quando Alessandro François piantò la vigna Querciolaia de’ Pitti proprio sotto il castello. In questa vigna il Sangiovese ha insegnato al coniuge francofono come riuscire ad adattarsi all’ambiente chiantigiano e come trasformarsi in funzione del terroir. È così che, dopo 18 mesi in legno piccolo, scopro un vino dal colore scuro, in cui il Sangiovese riesce a ritagliarsi uno spazio colorante solamente sulle bordature leggermente granate. I profumi sono eleganti e molto floreali: la lavanda e la violetta si esaltano all’interno di un quadro olfattivo in cui il ricordo di mirtillo e una lievissima nota di peperoncino riescono a non far percepire la maturazione in legno. Il sorso è strutturato, con tannini generosi che pervadono la bocca e che vengono attenuati solamente dal carattere aromatico di crème de cassis, ferro e ruggine. Dopo la deglutizione emerge una notevole sapidità che, intrecciandosi con aromi tostati, crea un ricordo affumicato, quasi cinereo. Si tratta di un ottimo esempio di come il Cabernet Sauvignon si sia spogliato quasi totalmente di quei tratti ‘peperonati’ che a volte lo contraddistinguono e si sia unito in matrimonio con un Sangiovese di carattere e mai domo.

Colli della Toscana Centrale IGT Il Cignale 2013 (90% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot) – È un vino che propone con molto rispetto quello stile bordolese tanto caro al mercato straniero, che a suo tempo portò al fenomeno dei Supertuscan. Questo Cabernet Sauvignon, levigato da una piccola parte di Merlot, viene prodotto sin dal 1986, quando entrarono in produzione le vigne Ponticini e La Sorgente. Il colore, fitto e impenetrabile, lascia spazio solo sui bordi a sfumature lievemente granate, con una maggiore densità rispetto ai precedenti, tanto che mi aspetto un vino dalla massa imponente. Al naso gode di svariate sfaccettature, che si propongono in rapida successione, con un deciso accenno al peperone arrostito, seguìto da salamoia, crème de cassis, cioccolato fondente e liquirizia. In bocca i tannini si rivelano i più fitti e polverosi dell’intera batteria, lasciando comunque molto spazio alla succosità e alla pienezza del sorso, guidate dalle note aromatiche di gelée di frutta e di sigaro cubano, che combinandosi gestiscono ottimamente la persistenza. La forza di questa IGT sta nell’uva, che, come vuole comunicare il nome, è talmente buona da essere la preferita dai cinghiali della zona.

Siamo così giunti all’ora di pranzo e la squisita ospitalità della famiglia François ci invita a trasferirci nella loro residenza personale, dove ci attende un pranzetto coi fiocchi. Ma lungo il tragitto c’è comunque il tempo per passare attraverso la vecchia cantina, in cui riposano tutte le bottiglie storiche della famiglia e dove anche un cuore di pietra si emozionerebbe, di fronte alla volta millenaria e alla vista di alcune bottiglie centenarie, compresa quella della prima annata imbottigliata: la 1904!

All’aperitivo e durante il pranzo abbiamo potuto degustare altri prodotti aziendali, che vale veramente la pena ricordare.

Talento Metodo Classico François 2ème Brut Rosé (Pinot Nero e Chardonnay) – Alessandro, Maria Antonietta e Simone ce lo servono in abbinamento a ottimi stuzzichini: tra lollipop di patè e nocciole, finger food con uova di quaglia, alici e capperi, questo spumante rosato trova il suo ambiente ideale. Delicato nel colore, così come nel soave bouquet di acqua di rose e piccoli frutti di bosco, riesce ad abbinare la sua semplicità con una bollicina cremosa capace di accompagnare benissimo i prelibati antipasti.

Vin Santo del Chianti Classico DOC 2014 (Malvasia del Chianti, Trebbiano Toscano e San Colombano) – Un Vin Santo delicato e non ridondante, che prosegue lo stile familiare da più di 100 anni. Si presenta di colore ambrato chiaro, con sprazzi di lucentezza molto vivaci. I profumi sono intensi e molto eleganti, con i fiori gialli e il limone candito che si fondono con il miele di acacia. Il sorso è molto delicato, non eccessivamente dolce e vitalizzato da una buona sapidità. Geniale l’abbinamento col risotto all’acquavite.

Colli della Toscana Centrale IGT Il Sole di Alessandro 2012 (100% Cabernet Sauvignon) – Il Sole di Alessandro è nato per celebrare l’antenato archeologo Alessandro François in occasione del restauro di un suo importante reperto trovato all’interno di una tomba etrusca in Maremma. Anche questo vino, in linea con la filosofia aziendale, nasce da un’unica vigna (Ischiata) impiantata nel 1995. Il colore sorprende per la non eccessiva concentrazione, in un’annata calda come la 2012. Il profilo olfattivo è molto verticale, rinfrescante e accattivante, in cui sento susseguirsi ferro, ruggine, succo di mirtillo, liquirizia e anice stellato. In bocca è snello e molto floreale (fiori blu), guidato da un’inaspettata freschezza, che spinge compulsivamente verso il secondo sorso. È un vino elegante, quasi nobile, che onora la memoria di un grande antenato.

Colli della Toscana Centrale IGT QueRceto Romantic 2011 (50% Petit Verdot, 30% Merlot, 20% Syrah) – Fortemente voluto da Maria Antonietta, questo vino – che vuole essere un messaggio d’amore – deriva il nome da un’antica poesia di Michele di Lando, nella quale il dio Bacco benediceva la valle di Lucolena, la stessa valle che è oggi l’artefice principale del successo dei vini di Castello di Querceto, essendo il terroir su cui crescono i suoi frutti e si sono avverati i suoi sogni. E, come in un sogno romantico, questo blend atipico vede primeggiare un Petit Verdot vestito da sera, con tratti decisamente femminili. Il quadro olfattivo racchiude un’ampia varietà di suggestioni, come lavanda, peperone arrostito, tabacco, pelle conciata, succo di mirtillo e cannella. In bocca è sferzato da aromi di frutti di bosco appena raccolti, che si combinano egregiamente con tannini perfettamente inglobati. Il finale è ferroso, quasi rugginoso, e testimonia una spina dorsale sapida e territoriale. Mi si perdoni l’ardire, ma io l’ho definito ‘orgasmico’ in abbinamento al delicato cinghialetto arrosto con patate.

Chianti Classico DOCG 1999 (92% Sangiovese, 8% Canaiolo, Colorino, Mammolo e Ciliegiolo) – La rassegna dei vini si conclude con la dimostrazione di come i vini del Castello di Querceto siano in grado di cavalcare l’onda del tempo. Questo Chianti Classico 1999 mostra un colore che ha retto egregiamente agli anni, rimanendo fitto e granato. Al naso è intenso, con note terziarie che preannunciano la tipica evoluzione del Sangiovese toscano: terra, incenso, pelle, lavanda essiccata, sottobosco e caminetto spento gli conferiscono fascino e intellettualità. In bocca è la dimostrazione di come il tempo – quando è amico, cioè dopo un ottimo lavoro in vigna e in cantina – sappia fare in modo che i tannini si assoggettino completamente al volere dell’acidità. Dopo la deglutizione mi sento pervaso da una lunga persistenza aromatica, che si divide tra il ricordo dell’arancia sanguinella e il sale in fiocchi.

L’Arzente del Castello – Dopo il dolce, ma prima del caffè, arriva l’ultima sorpresa viziosa (e sfiziosa) della giornata, un sorso di distillato caldo e rincuorante, anch’esso prodotto a Querceto. Si tratta di un brandy delicato, invecchiato per 7 anni in legni diversi, che gli conferiscono un carattere unico e molto riconoscibile. Il colore è ambra chiaro, ma è l’analisi olfattiva a stuzzicare la nostra curiosità e a farci portare subito il calice al naso. Mela cotta, lemon curd, miele millefiori e vaniglia creano un bouquet di raro fascino, per un distillato. In bocca è prezioso come la sua confezione, con tratti aromatici di pera e mela cotta, cannella, vaniglia, liquirizia e, addirittura, brigidini. Il sorso è caldo, ma garbato, con toni floreali di gelsomino e rimandi agrumati di cedro candito che ne alleggeriscono l’austerità. Alla prova della deglutizione, vince nettamente per eleganza, perché riesce a non bruciare affatto la faringe. Un ottimo fine pasto, che può accompagnare gli amanti del fumo lento e delle chiacchiere davanti al camino.

Termina così questa splendida passeggiata gustativa alla scoperta di Castello di Querceto, un’azienda che ha saputo abbracciare l’innovazione pur rimanendo innamorata del suo glorioso e nobile passato, che rivive e si rinnova nelle attenzioni e nella generosità che contraddistinguono i membri della famiglia François.

Il terreno dei vigneti è un ex fondale marino, che ha una morfologia a balze ed è ricchissimo di fossili calcarei di ostriche preistoriche, fra strati di argille e sabbie gialle plioceniche. In questo contesto, che si distingue da quello chiantigiano, fu deciso – insieme a Giulio Gambelli, uomo del Sangiovese e della tradizione per antonomasia – di coltivare varietà bordolesi, ormai sdoganate in Toscana dall’avvento dei cosiddetti Supertuscan. L’idea profonda di questa scelta non era tanto quella di seguire una moda passeggera, quanto quella di trovare i vitigni che fossero capaci di esprimere al meglio la potenzialità di un terroir vocato, baciato dal sole, in un ambiente incontaminato e ricco di storia.

I vini de I Balzini, ai quali la fantasia della famiglia D’Isanto ha dato nomi di colori, sono vini territoriali, in cui Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese diventano interpreti delle caratteristiche naturali del vigneto e del territorio in cui questo cresce e si sviluppa. Hanno il carattere di struttura e complessità importanti, che li rende tipicamente toscani e, come tutti i grandi vini toscani, beneficiano dell’affinamento in legno e in bottiglia: anzi, fanno del tempo un elemento fondamentale della loro crescita, come dimostra l’annata 1998 del White Label degustata pochi giorni fa.

Il White Label IGT Colli della Toscana Centrale 1998 I Balzini è un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon in parti pressoché uguali, coltivati secondo i dettami dell’agricoltura biologica e raccolti e selezionati a mano, dopo un’opera di diradamento che abbassa la resa complessiva. Il vino fermenta in tini di acciaio a temperatura controllata e, dopo la fermentazione malolattica, matura per un anno in barrique francesi di media tostatura.

Appena versato nel bicchiere, il vino colpisce per la tenuta del colore, che ha ancora una trama fitta e una tonalità che il tempo ha fatto virare sul rosso granato, mantenendo il bordo luminoso e appena schiarito. Anche il naso si è evoluto senza perdere intensità, anzi si manifesta con pronunciate note di frutta in confettura e composta, ricordando ciliegia, prugna e scorza d’arancio. Ruotando il bicchiere, i profumi fruttati si mescolano con quelli di spezie e del tabacco. Ci rapisce poi la ricchezza di essenze balsamiche, che accompagnano la sensazione più materica della carne. È un turbinio di profumi che si aprono con un’immensità di sfumature, quelle che solo il tempo riesce a creare.

In bocca, la prima impressione è data dalla freschezza scattante del Sangiovese, assolutamente riconoscibile. I tannini dettano poi la linea, elevandosi a centro bocca: sono maturi e gustosi e hanno una trama vellutata e consistente, che dà corpo al vino e ne determina il volume gustativo, con il complice ruolo dell’acidità. Al gusto il vino dimostra di avere grinta, grazie anche alla mineralità del sapore e alla sua salinità, per finire con aromi balsamici e fruttati, protagonisti di una lunga chiusura asciutta.

Non sono molti i vini che dopo 20 anni riescono a mantenere l’integrità degli aromi e la vivacità del gusto. Questo I Balzini White Label 1998 è un ventenne e porta benissimo i suoi anni!

Il Cabernet Sauvignon di Tenuta Bossi, nel Chianti Rùfina, è una scommessa di Supertuscan giocata oltre 30 anni fa (era il 1985) che Bernardo Gondi ha stravinto, soprattutto se diamo ascolto alle bottiglie di Mazzaferrata che hanno raggiunto la maggiore età, ma anche a quelle più giovani, pur se in prospettiva. Impiantato nei 2,7 ettari del vigneto Pietraviva (galestro e argilla con sedimenti calcarei a 250 metri, esposizione a sud-est), il Cabernet Sauvignon è stato inizialmente proposto in blend con l’onnipresente Sangiovese, ma – dopo un breve lustro di assestamento – è rimasto da solo a dar vita a questo vino, che propone un fil rouge sorprendente per un’etichetta fuori dai canoni della toscanità tradizionale.

Vediamo dunque cosa ci raccontano queste 9 annate di Mazzaferrata Colli della Toscana Centrale IGT, fondendo le nostre sensazioni con quelle (incontestabili!) di Massimo Castellani, che guida la degustazione nello splendido salone rinascimentale di Palazzo Gondi, alla presenza di esperti e appassionati.

L’annata 1992, ricordata come discussa e controversa per il Sangiovese, ha invece poi trovato un giudice galantuomo (cioè il tempo) per il Cabernet. Le pratiche di cantina si sono ormai assestate: 24 mesi tra botti grandi e barriques (non nuove) e 24 mesi in bottiglia. La massa colorante è viva, al naso si sente il frutto, insieme al balsamico, con note di piccantezza e tostatura. Anche in bocca è vivo, pieno e dinamico, con un finale ‘sangiovesizzante’ (arancia amara e salinità, acquisita col tempo), e dà il meglio dopo la deglutizione, con un ricordo aromatico fruttoso, balsamico e sapido.

L’annata 1994, già di per sé interessante, ha riservato grandi sorprese, sia nell’immediato che col passare del tempo. Il colore è sorprendente, per un vino di 24 anni. Al naso si presentano prima le note tostate, poi prende il sopravvento la balsamicità, che copre anche alcune spinte erbacee. Il sorso è fruttato e con un tannino progressivo, sorretto da acidità e balsamicità mentolata, molto piacevole. Al riassaggio il gusto è dominato di nuovo da balsamicità, nocciole, tannini regali e una sana sapidità.

L’annata 1997, eccezionale in tutta Italia, vede il debutto di Carlo Corino in cantina, al fianco di Bernardo. Il colore è ancora più intenso e il naso è dolcissimo – segno di una perfetta maturazione delle uve – con gianduia, frutta secca, vaniglia dolce, caffè e balsamicità (corteccia di china e rabarbaro). In bocca è potente, con tannino centrale e alcol asciugante, compensato dalla sapidità propria del terroir di Bossi. Potenza più che persistenza, con note finali che virano un po’ sul vegetale, per diventare subito balsamiche. Primo punto della situazione: 1992 e 1994 più sottili, 1997 più pieno e mascolino.

L’annata 1998 è stata parimenti ottima per il Cabernet Sauvignon del vigneto Pietraviva, dispensando stavolta più complessità che potenza. Il colore è vivo e il naso è subito solcato da note balsamiche (china, rabarbaro e note mentolate), segno di un’uva matura che ha messo in un angolo la vegetalità del Cabernet. Girando il bicchiere, si sprigionano note fumé sottili e raffinate, con lievi accenni verdi. In bocca il tannino accompagna spunti fruttati molto giovanili e note pepate, con una prepotente chiusura salina. Il 1997 e il 1998 – pur essendo vini con caratteristiche diametralmente opposte – suggeriscono che il Cabernet ha una sua versione ‘affabile’ e bonaria che, su questo specialissimo terroir, lo avvicina molto al Sangiovese.

L’annata 2001, fresca e ritardata, fu ritenuta nella media, in Toscana, anche se col tempo ha dato risultati eccezionali. Da parte sua, il Cabernet ha mantenuto più del solito, in genere, le sue caratteristiche erbacee. Il colore è vivo e al naso esordisce col frutto (amarena e cassis), seguito da speziature leggere che, ruotando il calice, diventano alloro, gianduia e note balsamiche, per un’altra decisa toscanizzazione del Cabernet, nonostante l’annata fresca e rischiosa, con ingentilimento delle spigolosità, diminuzione del vegetale (trasformato in balsamico), recupero della fruttosità e della freschezza dinamica e tannini integrati. Tutto questo con l’aiuto del tempo, naturalmente. Bernardo tende a precisare che il terroir di Bossi produce vini già abbastanza potenti e questo gli consente di usare i legni in maniera corretta, affinché siano complementari e non invasivi.

L’annata 2003, caldissima ovunque (temperature continue di 40 °C, con notti altrettanto calde) e discussa, è risultata critica ovunque, ma il Cabernet ha sofferto meno – anche perché a Bossi fa fresco – e la vendemmia è stata anticipata soltanto di poco. Il colore è evoluto e al naso si evidenziano tostature di torrefazione e sigaro, che si intensificano ruotando il calice, accompagnate da frutti dolci aggressivi. Il sorso è graffiante, ma senza note polverose o tannini verdi, con finale salino a sistemare un po’ il crescendo tannico. Castellani sottolinea come queste verticali facciano spesso ricredere molte persone sui giudizi espressi in passato sugli stessi vini, sottolineando quanto sia doveroso concedere a tutti loro una seconda occasione.

L’annata 2004 è ricordata da molti per il sollievo che ha apportato dopo due annate terribili, pur se per un andamento climatico opposto. Il colore è più vivace, il naso è di ciliegia, accompagnato da tostatura e balsamicità, con una dolcezza di fondo e una nota erbacea un tantino preoccupante. La bocca è abbastanza fresca, con il tannino che parte un po’ verde e poi diventa balsamico. La chiusura è sapida, con una persistenza relativa. Un’annata attualmente inferiore alle aspettative, con profondità e poca ampiezza, forse da riassaggiare fra un po’ di tempo.

L’annata 2005, ricordata come difficile nel resto della Toscana, è stata eccezionale quasi soltanto nel Chianti Rùfina, per un grande Cabernet. Il colore è vivo, appena granato. Al naso giunge con note di amarena e crème de cassis sciroppata, mentre le note terziarie – pur presenti – rimbalzano di fronte al frutto, a riprova di una grande vendemmia. In bocca è potente ed elegante, con un tannino perfetto, impegnato soltanto ad aggiungere gusto al vino. La chiusura è salmastra, di arancio e di sapidità, ma senza muscolosità e senza che un sentore prevalga sull’altro, in un grande equilibrio di gusti.

Facciamo un salto e degustiamo l’annata 2011, la prima in cantina di Fabrizio Moltard (conosciuto da Bernardo proprio al funerale di Carlo Corino, scomparso nel 2007), che ci racconta i suoi esordi. Annata relativamente recente, di fresca memoria, calda e con grandi criticità – come la grandine di Ferragosto, improvvisa e devastante, seguita da una nuova ondata di calore, con notti a +20 °C –  ma con il microclima di Rùfina a fare da baluardo con la sua frescura. Il colore è ovviamente giovane e anche al naso il vino profuma di gioventù, con note erbacee ancora presenti e frutto dormiente. Ma in bocca il vino è gustoso e presenta un tannino corretto, non imperioso e vegetale come ci si aspettava: segno evidente che i Gondi hanno imparato a lavorare bene con il Cabernet nelle annate difficili. Il finale di arancio e la mancanza di spunti calorici – caratteristiche proprie delle annate fresche – lo dimostrano.

Il finale è dedicato a un nuovo vino, il Fiammae Colli della Toscana Centrale IGT 2016, creato da Gerardo e Lapo nella Tenuta Bossi. Le loro discussioni (con Gerardo fautore di un vino ricco di sentori primari e secondari e Lapo fautore di un vino con sentori terziari potenti e persistenti) hanno portato a questo Sangiovese in purezza coltivato in unico cru, con metà delle uve appassite, vinificazione in barriques e affinamento in barriques nuove per 18 mesi (con diversa tostature per le uve appassite e non), prima di riposare altri 12 mesi in bottiglia. Il nome è scaturito da un gioco di parole tra l’emblema dei Marchesi Gondi e il nome della figlia di Gerardo, Fiammetta. Al naso è totalmente frutto, con legno presente ma ben gestito. In bocca si avverte la territorialità, con frutto e balsamicità, sintesi tra freschezza, impressione e volume di bocca, con tannino magistralmente inserito. Un vino vivo, che chiude salino e vibrante, come i Cabernet delle migliori annate. Già… prima il Cabernet faceva pensare al Sangiovese, adesso il Sangiovese strizza l’occhio al Cabernet. Miracoli dei grandi terroir.

L’occasione di approfondire la conoscenza di Fattoria Le Sorgenti mi si è presentata con l’evento organizzato per festeggiare il ventennale del loro Supertuscan di punta, lo Scirus (che in dialetto emiliano indica lo scoiattolo, animaletto presente nei boschi circostanti, simbolo del legame fra esseri viventi e natura e per questo scelto per il logo aziendale), un Toscana IGT di taglio bordolese che dal 2007 si è ‘allargato’ (Cabernet Sauvignon e Merlot, più Petit Verdot e Malbec) e che esordì nel 1996 con la collaborazione di Paolo Caciorgna. Le uve provengono dalle due vigne centrali (Tavolina e Cedrone), esposte praticamente a 360°, con una densità di 4.800 piante per ettaro. La vendemmia è ovviamente manuale e la vinificazione delle uve, separate per ciascuna varietà, avviene in acciaio, mentre la maturazione è svolta in barriques nuove per 20 mesi, prima di un affinamento di altri 12 mesi in bottiglia.

Dopo un doveroso accenno al fatto che il posto è magnifico, possiamo dedicarci al resoconto della degustazione delle 10 annate di Scirus proposte per l’occasione.

Scirus 1998 (Merlot e Cabernet Sauvignon)

Nei primi anni il vino fu prodotto con una percentuale superiore di uve Merlot rispetto a oggi. Il 1998 si presenta di un granato sottile, con sentori molto terziarizzati al naso e una nota decisamente fumé. L’ingresso in bocca è ancora sottile, con una freschezza davvero sorprendente, dopodiché tornano gli aromi già manifestatisi all’olfatto; forse il vino manca un po’ di ampiezza, ma ha un finale decisamente lungo.

Scirus 2001 (70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot) 

Calibrato su uno stile più chiaramente bordolese, è granato intenso, con profumi di legno di cedro e tostatura, ricco nel fruttato (concentrato e confetturato) e con un chiaro ricordo di noce. Buona fruttosità al gusto, con tannino sostenuto e con chiusura piacevolmente sapida e gustosa di créme de cassis. Davvero molto buono.

Scirus 2004 (50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot)

Granato alla vista, ha un profilo aromatico di prugna, arancia amara e note erbacee. In bocca ha una tensione di freschezza che lo rende snello, con chiusura verso il vegetale, derivata probabilmente da un’annata mediamente fresca.

Scirus 2005 (50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot)

Ancora di un granato intenso, ha un profumo molto dolce, con ricordi di sigaro cubano, frutta cotta, frutta secca e cacao. Equilibrato al gusto, con tannini ben ‘digeriti’, ha buona texture e notevole consistenza materica. In questa annata si riscontra un cambio di direzione, con l’acquisizione di una certa consapevolezza sulle potenzialità qualitative del vino, come ci conferma Filippo Ferrari: «C’è stato un cambio di senso di responsabilità, in virtù di un premio ricevuto dalla rivista Decanter».

Scirus 2006 (50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot)

Di un bel granato, ha un attacco fumé e dolce, con note di torrefazione, balsamiche e di erbe aromatiche essiccate, cui fanno seguito spezie dolci, prugna essiccata e sentori carnosi. Equilibrato e dinamico, grazie alla freschezza e alla sapidità, pecca un po’ nella chiusura, nella quale esprime un tannino leggermente secco e asciugante.

Scirus 2007 (70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, Petit Verdot e Malbec)

Annata di esordio di Petit Verdot e Malbec, il 2007 si presenta con un colore profondo e impenetrabile ed è molto intenso all’approccio olfattivo: potente, con sentori di albicocca, tostature balsamiche ed eucalipto e con un crescendo del profumo verso il fruttato e la liquirizia. Si conferma potente anche in bocca, con tannini elegantissimi e una muscolatura retta da un’ossatura solida di grande estratto. Molto buono e mascolino, probabilmente anche grazie al rinnovo delle barriques, fornite da nuove tonnelleries.

Scirus 2008 (70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, Petit Verdot e Malbec)

Qui il granato è scuro e l’approccio olfattivo è intenso, con grande pulizia e rigorosità, in un mix di caffè, cioccolato e pepe. Puntuale ed equilibrato al gusto, ha un ingresso ricco di frutto, un bel tannino integrato e un finale caldo e confetturato molto piacevole.

Scirus 2013 (70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, Petit Verdot e Malbec)

Granato di buona intensità, al naso si mostra più sottile ed elegante, con una femminilità olfattiva delineata dal floreale e dall’amarena, accompagnata da spezie dolci. In bocca il tannino è verticale, un po’ ossuto e sapido, e in chiusura torna sull’amarena, insieme a viola e liquirizia. Per la netta impressione astringente, il vino appare assai giovane e scalpitante.

Scirus 2014 (80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot e Petit Verdot)

Di media massa colorante, è sottile al naso, con mix di piccoli frutti di bosco e timbro balsamico, dando l’impressione di una dimensione più aerea del vino. Anche in bocca entra sottile, con una certa sinuosità che lo rende molto essenziale nei tratti gustativi, per chiudere poi con frutta sotto spirito e liquirizia.

Scirus 2016 (70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, Petit Verdot e Malbec)

Il colore è un noir profondo e il profumo è grandioso, sia nel frutto nero che nella speziatura, con riverberi tostati e balsamicità. In bocca è pieno e conferma una gustosa fruttosità, con un tannino davvero ottimo. In chiusura torna una decisa nota fruttata, che bilancia una speziatura molto pulita: un vino ricco e molto buono già da ora.