Dopo aver assaggiato tre eccellenti vini (Chianti Classico 2018, Chianti Classico Riserva 2017 e Chianti Classico Il Poggiale 2017), vengo totalmente rapita dal loro prodotto di punta: I Sodi di San Niccolò 2015, un vino prodotto con uve (85% Sangiovese e 15% Malvasia Nera) provenienti dal vigneto omonimo. Dopo la raccolta e la fermentazione in acciaio, dove svolge anche la malolattica, viene affinato in barriques di rovere francese nuove al 50% per 30 mesi. 

Appena versato nel bicchiere, si può ammirare la bellezza del suo colore granato – intenso al centro e delicato sui bordi – dato sicuramente dalla percentuale di Malvasia Nera, che lo impreziosisce, donandogli questa carica cromatica. Al naso è un’esplosione di frutti rossi, maturi e in confettura, con note di liquirizia, polvere di caffè e di rabarbaro, con una lieve speziatura dolce (che vira verso la vaniglia) e una balsamicità piacevolissima. Anche in bocca – dove il vino entra deciso già al primo sorso, ma morbido allo stesso tempo, ritroviamo la nota balsamica. In tannico è lavorato a dovere, non aggredisce ma, al contrario, dà una struttura e una potenza che invoglia a versare un secondo bicchiere, e poi ritornano la frutta, la speziatura dolce e il cioccolato amaro. È un sorso di un’eleganza disarmante e con un finale molto persistente, profondo e maestoso. Un blend chiantigiano che conquista e che ammalia, un Supertuscan che non fa innamorare solo l’America, ma anche una donna nel giorno della sua festa!

A scendere in campo per denunciare la gravità della cosa è l’editore stesso dell’importante rivista Wine Spectator, Marvin Shanken. Nel suo editoriale del 30 dicembre 2019 – dal titolo emblematico: La nuova guerra del vino – mette in guardia i consumatori USA proprio sugli effetti che i dazi avrebbero sul mercato del vino.

L’amministrazione Trump intende reagire alla concorrenza europea dell’Airbus, che godrebbe di ‘ingiusti’ aiuti di stato. È proprio in opposizione a questi aiuti che a Novembre gli USA hanno già stabilito, in via retroattiva, una tassa d’importazione del 25% su una serie di prodotti alimentari europei, compresi alcuni vini (esclusi spumanti e vini con oltre il 14% di alcol) di Francia, Spagna, Germania e UK. Per ora i vini italiani sono stati risparmiati (e possono anzi aspettarsi una maggior quota di mercato), ma i produttori francesi hanno accusato il colpo.

Questa è tuttavia ben poca cosa in confronto alla proposta di legge, che dovrebbe essere approvata a gennaio, di una tassa del 100% su una gamma più ampia di prodotti. Trump avrebbe già esplicitamente minacciato, tra l’altro, un dazio del 100% sullo Champagne, in opposizione alle politiche fiscali francesi sui colossi di Internet (che, guarda caso, sono tutti americani).

A farne le spese per primi, insieme ai produttori europei, sono gli importatori americani (che per il momento hanno parzialmente assorbito il costo dei dazi per impedire un aumento dei prezzi fuori controllo). Ma alla lunga sarà tutto il comparto a farne le spese, perché l’aumento vertiginoso dei prezzi dei vini europei non solo sconvolge l’intera filiera, ma può dare adito anche all’aumento indiscriminato del vino in bottiglia – compreso quello domestico – a carico dei consumatori finali.

L’editore di Wine Spectator non usa mezze parole: parla di un attacco al vino («Wine is under attack») e invita tutti gli attori del settore e i winelovers a opporsi pubblicamente al disegno di legge, che prevede dazi del 100%. Secondo Shanken è ora che gli amanti del vino si facciano sentire («It’s time for wine lovers to stand up and be counted»).

Scorrendo la classifica, troviamo altri 4 vini toscani e 1 piemontese tra l’11° e il 20° posto. Insomma, senza voler entrare nel merito dell’autorevolezza che può avere una rivista americana e tanto meno una classifica così universale, sapendo tuttavia che di fatto quella rivista e quella classifica influenzano il mercato del vino in maniera sensibile, è assolutamente rilevante notare quanto i riflettori siano puntati sul vino italiano e quanto la qualità dei vini toscani sia oggi riconosciuta a livello internazionale.

Ha fatto meno clamore – ma a noi sembra di pari importanza – l’editoriale di Jancis Robinson pubblicato sul Financial Times del 5 ottobre scorso dal lusinghiero titolo «Why Chianti Classico is a class act» (‘Perché il Chianti Classico è una questione di classe‘). La scrittrice inglese, dopo aver sottolineato l’importanza dell’aggettivo Classico per sancire in maniera definitiva la distinzione fra le due DOCG (Chianti Classico e Chianti), fa un taglio netto col passato di un Chianti incompiuto, quello che veniva imbottigliato nel fiasco. Ma c’è di più: Jancis Robinson è irreprensibile nell’asserire, a seguito di una degustazione dedicata alla denominazione del Gallo Nero tenuta a Londra, che il Chianti Classico sia oggi non solo un vino di qualità alta, ma anche di fascino, di fronte al quale provare eccitazione («Chianti Classico has never been as exciting as it is today»). E i motivi non sono dovuti solo alla qualità media riscontrabile fra le etichette, ma anche all’ampia gamma di stili e tipologie che il territorio chiantigiano mette a disposizione («It can be intriguingly varied»).

Nell’articolo completo – pubblicato sul proprio sito (www.jancisrobinson.com), col titolo «Chianti Classico on a roll» – Jancis Robinson dà questa spiegazione: negli anni ’60-’70 il Sangiovese – per ragioni climatiche, clonali e agronomiche – aveva difficoltà ad arrivare sempre a perfetta maturazione e questo è stato anche un motivo dell’ampia introduzione di vitigni internazionali nel Chianti. Ma oggi le cose sono cambiate: clima, scelte clonali oculate e gestioni agronomiche consapevoli sarebbero alla base, secondo lei, di un miglioramento fondamentale che ha decretato il successo del Sangiovese sul suolo chiantigiano.

Infine – ciliegina sulla torta! – l’autrice di testi fondamentali sul vino contemporaneo (Oxford Companion to Wine, The World Atlas of Wine e Wine Grapes, tanto per citarne alcuni) arriva a paragonare il livello e lo stile del Chianti Classico nientemeno che a quello dei Bordeaux. Proprio così: i Chianti Classico sono a suo avviso vini tanto gustosi («appetising») quanto i grandi Bordeaux e con questi condividono il vantaggio di avere grande struttura ed essere perfetti in abbinamento col cibo, senza eccedere in alcol. Ribadisce anche che, contrariamente ai Bordeaux di pari livello, i Chianti Classico hanno un prezzo molto più accessibile.

Deve essere motivo di indiscutibile orgoglio e di soddisfazione, per molti produttori, che a riconoscere il pregio del Chianti Classico sia una grande guru del vino internazionale; se poi lo fa dalle pagine di un giornale autorevole come il Financial Times, è lecito sperare che tutto questo possa avere risvolti importanti per il futuro della denominazione, che –anche secondo noi – oggi gode davvero di ottima salute!

Siamo di fronte a un blend a maggioranza Syrah (96%), con un 4% di Cabernet Sauvignon, che matura per 20 mesi in botti nuove di quercia. Il colore è decisamente impenetrabile (cuore nero opaco e bordatura rosso scura), con qualche sedimento nel bicchiere del tutto plausibile, data la carica in antociani. Al naso c’è un assalto aromatico che inebria le narici, con una miriade di profumi stratificati quasi a creare un labirinto in cui si incrociano e si nascondono, per poi ripresentarsi – sorprendendoti alla grande ma senza mai farti perdere il filo conduttore – con un’ondata di sentori, quali la salsa hoisin (una glassa di soia fermentata), miscelata con note di frutti più giovani, come il ribes nero e l’amarena, speziatura di cannella e liquirizia, seguite da note di pepe nero e legno di sandalo, ginepro e – wow! – mi rendo conto che sto sprigionando emozioni a ogni inspirazione… Al gusto, avverto una delicatezza e una finezza incredibili, supportati da una struttura solida come una roccia, che si lascia andare alle carezze del palato: è un po’ come invitare a ballare una donna, che in un primo momento rimane un po’ rigida ma poi si lascia andare e sfodera tutto il suo carattere, accompagnandovi (anzi, guidandovi!) in un ballo che non dimenticherete.

È veramente un’esperienza fortunata poter bere un vino di questa caratura, formidabile al primo sorso e ancor meglio al secondo e al terzo, nei quali sentiamo accumulare sempre più un’autorevolezza senza lacune, con un tannino di potenza granitica bilanciato da un’ottima acidità e da una moltitudine di frutti neri, come mirtillo e mora, liquirizia e fico maturo, cardamomo e una leggera nota pepata… Altri sentori? Da dove ripartire, in questo groviglio di sensazioni continue e sovrapposte? 

In ogni caso, dategli tempo, a questo prodotto eccezionale, lasciandolo riposare 20, 30 o 40 anni, perché solo chi riuscirà ad aspettarlo potrà scoprire di che cosa è capace. Insomma, come dicono gli australiani: «Time, please».